Jak vložím pojistku zpět do pojistkové skříňky?
Za prvé se ukázalo, že bloky jsou jiné! Vizuálně jsou si velmi podobné, ale například na jedné byla místo čísla pojistky, které je vyraženo na těle bloku, její jmenovitá hodnota, což je podle mého názoru velmi nepohodlné. Tedy ne 1, 2, 3. ale např. 10A, 15A, 15A, a to přesto, že budete stále montovat různé pojistky!
Začněme tedy nakupovat. Byl vyroben v Leningradce (v Ramstore) – na radu přítele z naší konference. Protože znám kvalitu našich náhradních dílů, v poslední době vás žádám, abyste přinesli alespoň dvě kopie produktů, které kupuji! Každá jednotka je totiž originál! Přivezli dva bloky a jeden blok se ukázal být křivý. Pojistky, a jednotka je jimi vybavena, nebyly přesně v úhlu 90 stupňů vzhledem k tělu jednotky. To je tak špatná věc. Znovu opakuji, pokud vám alespoň něco nevyhovuje, nechte prodejce pracovat – proto je v obchodě! Vybrali jsme blok, který se nám líbil, koupili jsme ho a mimochodem, cena se pohybuje od 105 do 150 rublů. Koupil jsem ho za 145.
To je vše, držíme blok v rukou a díváme se na pojistky. Pojistky „Avarov“ jsou vloženy do bloku, který podle testu ZR bzučí. Odložil jsem je do zaprášeného šuplíku, i když pokud někdo dává přednost možnosti rozpočtu, můžete je nechat! V zakoupeném bloku máme následující hodnocení – 5 z 10A, 4 z 15A, 2 z 20, 1 – 5A a 1 – 20A. A my potřebujeme 8 x 7,5 A (nepočítám zapalovač) a 3 x 15 A. Nevím, jakou pojistku (nebo spíše jakou hodnotu) potřebuje zapalovač! Někdo by mohl chtít dát 7,5A místo 10A – je to věc vkusu! Koupil jsem polské pojistky z testu ZR číslo 3 – potřebujete 4 sady (cena 35 rublů) a co je nejlepší, přicházejí s kleštěmi. Kdo má blok, potvrdí, můžete ho odtamtud vytáhnout rukou! Buď kleštěmi, nebo zuby, nebo je potřeba mít nezměrnou sílu. Mimochodem o náročnosti vyndávání už někdo psal na konferenci. S kleštěmi, které jsou součástí sady, je můžete vytáhnout jako hodinky, kromě 1. a 13., zde se musíte dostat sami, protože kleště se nevejdou!
Zdá se, že to je vše! Zbývá pouze nainstalovat zařízení! :Ó)))
Také jsem se dozvěděl o podložkách pro připojení jednotky. Zde je část odpovědi z konference Volha: Na Volze je kabeláž obvykle zakončena několika bloky bloků, které jsou vloženy do pojistkové skříně. Pro každý blok (a ve Volze jsou 2) jsou 4 bloky (1 pro 3 pojistky), pro každou pojistku jsou 4 svorky (2 vstupní, 2 výstupní). Jedna pojistka (první) je zapojena bez bloku.
Schéma zapojení pro praporkové pojistky
Vlevo je fragment původního obvodu VAZ21213/214, vpravo je po připojení pojistkové skříňky:
Schémata zapojení vlajkových pojistek
Od roku 2001 se zadní mlhová světla zapínají nejen přímo spínačem, ale pomocí elektronického relé. Kvůli tomu se v malém bloku objevil další drát. Diagram, který nakreslil fulcrum, je přesně ten, kde se mlhová světla zapínala přímo vypínačem!
A zde je schéma připojení pojistkového bloku nože s ohledem na revizi z roku 2001:
Uvedu také schéma pro auta bez této úpravy:
V procesu přípravy článků o pojistkovém bloku Volha pro tento web, stejně jako při korespondenci a diskuzi o instalaci takového bloku na konferenci, jsem také dostal nápad nainstalovat takový blok. Opět mě svrbí ruce, abych se strojem alespoň něco udělal – vždyť vše, co jsem na předchozí Nivce dělal několik let, na té současné jsem dělal hned po koupi (viz článek „Práce na nové Nivce “).
Pojistkovou skříň jsem koupil v prodejně náhradních dílů poblíž mostu Avtozavodsky vedle ZIL, kde býval Universam. Tam to stojí 95 rublů a je umístěno pro 2106 a 21213. Přesně stejný blok je zobrazen na fotografiích Zhustrika výše. Ve Volgovském oddělení obchodu to bylo skoro to samé, ale kvalita byla horší a stálo to o deset víc :-)
Koupili jsme také pojistky Tesla a metr teplem smrštitelného pláště o průměru 6,4 mm (Tsaritsyno, 25 rublů).
Rozhodl jsem se nainstalovat blok na spodní plochu torpéda vlevo od sloupku řízení, podobně jako to udělal Monstrochod. Původně jsem se chystal vyrobit montážní úhelníky z hliníkového profilu, ale když jsem odstranil standardní pojistkové bloky, ukázalo se, že je obtížné vymyslet lepší úhel než standardní ocelový držák (na který je malá jednotka namontována ). Svorníky M5 jsou v něm již zalisovány, jsou k nim standardní matice, tedy vše, co je potřeba k upevnění.
Standardní držáky byly vypilovány přibližně uprostřed, aby každá tvořila roh a na poličce bylo místo pro otvor, kterým by samořezný šroub tento roh připevnil k palubní desce. Na druhé polici vzniklých rohů byly zachovány standardní cvočky pro uchycení bloku.
Svetry byly vyrobeny doma. Upozorňuji na skutečnost, že standardní jednotky mají jeden kontakt („samec“) na vstupní straně jednotky a dva na výstupní straně. Vlajkový blok má dva samce na každé straně, tj. na vstupu jsou samci navíc. To umožnilo vyrobit propojky jednoduše pájením. Do otvorů volných sousedních kontaktů jsem vložil propojky ze silných (1 mm) vývodů některých rádiových součástek o délce 1,5-10 mm. Konce olověných sekcí byly ohnuty nahoru na úroveň samčích konců a připájeny pomocí lihové kalafunové pasty. Na tyto páry vodičů byly kvůli izolaci navlečeny kusy teplem smrštitelného cambricu tak, aby cambric vyčnívalo 12-5 mm, načež bylo provedeno zahřátí fénem, aby se kambrik usadil.
Mezi pojistkami 5-6, 7-8, 9-10 a 12-13 byly vyrobeny celkem čtyři takové propojky. Propojka mezi pojistkami 3 a 4 je vyrobena v kabelovém svazku, bylo rozhodnuto ji ponechat v původní podobě.
Před pájením propojek se musíte rozhodnout, která strana bude nahoře: vstup nebo výstup. Před zapojením propojek je blok zcela symetrický, ale pohodlnější je počítat pojistky zleva doprava. Zvolil jsem variantu, kdy je vstupní strana nahoře (blíže k torpédu, obtížnější zkrat). Během instalace se však ukázalo, že je pohodlnější vést kabeláž, pokud jsou vstupy zespodu a výstupy shora, i když uspořádání vodičů nezpůsobuje žádné velké potíže. Doporučuji variantu, kde jsou vstupy shora.
Další fází je připevnění bloku k torpédu. Blok byl přišroubován ke svorníkům rohů tak, aby vzdálené příruby rohů vyčnívaly (“přesazeny”). V přihrádce na rukavice byla nalezena dvojice šroubů se závitem 4 mm. Na levé straně torpéda překáží montážní konzola, proto byl pro levý roh připraven kratší samořezný šroub (od oka – 10 mm). Otvory byly na místě označeny šídlem, poté vyvrtány vrtákem (pouze v torpédu, ale ne v držáku pro jeho připevnění k tělu). Vzhledem k tomu, že otvory byly vytvořeny na samém okraji torpéda, nehrozilo, že se dostanete do otvoru v rámu torpéda. Místo vrtání musíte ohmatat zevnitř a dráty z této oblasti odstranit, abyste je náhodou nepoškodili vrtačkou.
Při práci na novém voze (instalace elektrického stahování oken a elektrického seřízení světlometů, úprava zvukové signalizace atd.) jsem aktivoval pojistku č. 16 a připojil několik dalších pojistek. Proto, aniž bych se ponořil do diagramu, jsem jednoduše přeskupil „matky“ v řadě – ze standardních bloků na nový: nejprve horní (vstupní) strana, poté spodní, výstupní strana. U každé „matky“ jsem na drát nasunul standardní izolační pouzdro, vyjmul ho a kontakty stiskl kleštěmi, aby „matka“ pevněji držela a lépe se dotýkala svorkovnice. Potom nasadil kus teplem smrštitelného obalu (25-30 mm) na „matku“, nasadil jej na „samce“ a na „matku“ nasadil teplem smrštitelný obal.
„Maminky“ se velmi pevně drží standardního bloku. Dokonce jsem utrhl tenký oranžový drát – novou „matku“ jsem musel krimpovat. Pak jsem se přizpůsobil jejich odstranění pomocí klíče 8, jehož špičkou („houkačkou“) jsem byl pákou: „houkačka“ spočívala na místě „matky“, která sloužila ke stlačení izolace vodiče. Po přestěhování všech „matek“ do nového bloku byly kambriky usazeny fénem a po vychladnutí byly standardní kambriky pokud možno přemístěny na deponované teplem smrštitelné.
Teoreticky by všechny takové práce měly být prováděny odstraněním terminálu z baterie. Ale opravdu jsem nechtěl resetovat nastavení, která se nashromáždila v paměti ovladače. Proto jsem riskoval a terminál neodstranil. Nedošlo k žádnému zkratu – velmi pečlivě jsem sledoval dráty a kontroloval každý svůj pohyb.
Celá práce zabrala 2-3 hodiny čistého času.
Výsledkem je, že se nic nezměnilo. Ale vím to jako radiotechnik, že kontakt čepele praporových pojistek je mnohem spolehlivější než jednoduchá svorka standardních pojistek.
Ano, svědění v rukou na chvíli ustoupilo :-)
A takto jsem nainstaloval pojistkový blok Support1:
 |  |
 |  |
Autor píše: „Tento způsob montáže mi přišel pohodlný, protože pojistková skříňka je skrytá za pláštěm, nedostane se na ni vlhkost a nečistoty a při této možnosti instalace je pohodlné vyndavat a měnit pojistky prsty bez použití doplňkové vybavení. nástroje.“
Aktualizace z 15.04.05, od trenéra.
Při výměně pojistkové skříňky vám toto vylepšení v podobě čísel pojistek namalovaných olejovou barvou na bloku usnadní nalezení té, kterou potřebujete, podle čísla, místo abyste je počítali v pořadí:
Aktualizace z 20.12.06. XNUMX. XNUMX od Shun Piker
Propojka mezi 5-6 a 7-8 pojistkou: pro každý pár pojistek jsem vzal 2 kusy drátu odpovídající části jádra (pro 5-6 – 2.5 mm 2, pro 6-7 – 1.5 mm 2 ) a přibližně správná barva, asi 7 cm dlouhá, odstraňte 1 cm izolace z každého konce. Zkroutil jsem oba konce k sobě a zamáčkl je do samčích svorek a druhé konce zamáčkl do samičích svorek. Poté jsem připojil „tatínka“ ke svorce standardního drátu a izoloval kontakt elektrickou páskou a na druhé konce jsem nasadil „maminky“ na odpovídající kontakty pojistkové skříňky.
Pro pojistky 9-10 jsem vzal stejný kus drátu, ale o průřezu 4 mm 2, protože jsou tam silové vodiče, na každý konec jsem připájel svorky „matka“ (prostě to tam nejde zalisovat – průměr jádra je moc velký), na vnější kontakty jsem dal růžové drátky a na vnitřní propojku vzniklou .
A o samotném upevnění bloku. Není potřeba stavět ani ohýbat žádné domácí držáky. Vše perfektně pasuje na standardní drápové držáky. Po odstranění starého bloku je stačí zašroubovat zpět tak, jak byly, opět standardními maticemi a ohnout nahoru (můžete je jednoduše ohnout prsty), aby na nich trčely trny pod mírným úhlem dolů. Pravda, matice tam nejsou úplně dotažené a nohy trochu visí. Musíme je tak nechat. Po připojení všech vodičů nasaďte blok na volné čepy nohou, nakonec ohněte nohy, což se nazývá „na místě“, a přišroubujte jej ke kolíkům pomocí druhého páru standardních matic. V tomto případě se nohy stanou jako rozpěrka a v důsledku toho se nic nebude viset a blok bude umístěn téměř vodorovně a díky relativní pružnosti nohou můžete konečně upravit jeho polohu, zejména ve vztahu k sloupku řízení a páky otevírání kapoty.
Už dlouho jsem chtěl vyměnit původní pojistkové bloky za vlajkový blok. Dělal jsem to na řece Oka už dávno, ale nikdy jsem se k tomu nedostal.
Samotná výměna bloků je poměrně jednoduchá a známá operace – hlavní je zde vše pečlivě přeskládat, takže nemá smysl tento proces popisovat.
Ale rozhodl jsem se nainstalovat vlajkový blok tímto způsobem (tato metoda je již dlouho implementována na řece Oka a byla ověřena časem).
1. Určitě se každému v autě (nebo někde jinde) povalují tyhle obaly od panelu rádia a zdá se mi, že je většina lidí nepoužívá, tak proč by je měli plýtvat?
2. Vezměte pojistkovou skříň, označte její polohu v pouzdře, nezapomeňte na montážní otvory:
3. Opatrně, aby se pouzdro nerozbilo, jsme vyřízli otvor pro špalík (pouzdro jsem rozbil, rozhodl jsem se vyříznout otvor dlátem, poté jsem ho vypiloval skládačkou a přelomené místo přilepil) :
4. Poté jděte a změňte standardní blok na příznakový blok.
5. Rozhodl jsem se označit pojistky. Udělal jsem to z toho, co bylo po ruce – kus papíru, lepicí páska, propiska. Značeno podle následujícího principu: nahoře je sériové číslo pojistky v novém praporku a dole je velikost pojistky podle návodu (tedy jaká má být podle výrobce). Kde je zlomek: nahoře jsou čísla pojistek podle návodu a dole jejich proud. Pohodlné a vždy jasné, co by kde mělo být:
6. Pokud je nová jednotka instalována na původní držáky, pojistky „spadnou“ dolů, což činí jejich výměnu nepohodlnou a nepohodlná bude také jednoduchá kontrola. Proto jsem se rozhodl, že pojistky by se měly „podívat“ na řidiče. Za tímto účelem jsem vytvořil následující závorky (neexistují žádné velikosti, protože v každém případě budou jednotlivé):
7. Nainstalujte držáky. Stále se to neobešlo bez pár „rozpěrných“ matek :-):
8. Nyní vše smontujeme a nainstalujeme na místo:
9. Takhle to vypadá v zavřené pozici, podle mě je to lepší docela slušné :-):
Moje úprava bloku slouží k co nejrychlejšímu a nejsnadnějšímu nalezení spálené pojistky:
Systém mi funguje od roku 2010. Bohužel jsem v době výroby neměl po ruce fotoaparát, takže některé mezifotografie nebudou k dispozici.
K realizaci svých plánů budete potřebovat:
1. LED – 13 ks;
2. rezistor omezující proud (můj je 1.5 kOhm) – 13 ks;
3. teplem smrštitelná trubice (bude se do ní muset „vejít“ rezistor!);
4. kus plastu (použil jsem plexisklo, je lepší vzít něco méně tvrdého);
5. tmel nebo tavné lepidlo;
6. páječka, pájka, tavidlo;
7. vrtačka, vrtačka, nástroj vhodný pro řezání a zpracování plastů;
8. rovná ramena – 1 pár;
9. touha (bez ní byste neměli ani začínat!);
10. pěnivé nápoje – volitelné.
Prvním krokem je nákup LED diod, rezistorů (pokud je pro vás obtížné vypočítat hodnotu sami, můžete se zeptat prodejce) a tepelné smrštění. Poté můžete začít řezat a vyřezávat plastový držák pro naše LED. Mělo by to vypadat nějak takto:
Pro usnadnění další instalace je lepší výsledný pásek přišroubovat k pojistkové skříňce.
Příprava LED spočívá v připájení rezistoru k jeho vývodu a umístění teplem smrštitelné trubice požadované délky na něj (na rezistor a část „nohy“) a následné zahřátí:
 |
LED vložíme do vyvrtaného otvoru a její vývod připájeme ke spodnímu kontaktu příslušné pojistky a vývod rezistoru k hornímu. Pájení a pokládání vodičů by nemělo zasahovat do svorek vodičů a pojistek:
Poté, co je vše položeno a připájeno, mohou být LED vodiče naplněny tmelem nebo tavným lepidlem:
Nebudu popisovat instalaci hotové jednotky – vše je dostatečně podrobně popsáno výše.
Nyní, pokud vaše pojistka vyhoří, stačí se podívat na blok se zapnutou zátěží – LED přesně označí „viníka“. Navíc baterka již není vůbec nutná – vše lze opravit dotykem v úplné tmě:
 |  |
Přečetl jsem spoustu článků a rozhodl jsem se také přeměnit své pojistky na vlajkové pojistky. A rozhodl jsem se zkombinovat vše výše popsané, tedy ovládací LED a krabičku od panelu rádia.
Toto je zázrak, který se stal:
Zeptejte se, proč jsou diody na okrajích bílé?! Jen v obchodě nebylo 13 stejných diod :) Musel jsem vzít jiné. No, žádný problém! Mimochodem, ano! Aby to bylo méně napjaté s páječkou, bez námahy jsem v obchodě našel 12V diody (na fotce červené), zbytek jsou 4 až 3V, ale k nim, jak je popsáno výše, je třeba připájet odpor.
Místo plexiskla jsem vzal kousek PVC fólie o tloušťce 3 mm. Materiál je docela vhodný, protože je dostatečně měkký pro řezání velkým papírenským nožem. Abychom bratrům Nivovodům usnadnili život, zde je nákres s rozměry držáku, do kterého se diody montují:
Velikost otvoru v krabici od rádiové zásuvky by měla být 140*40 mm. Pak do sebe vše bez rušení zapadne.
Dále tam namontujeme diody a sešroubujeme je s pojistkovým blokem, abychom zajistili celistvost konstrukce.
Pak vezmeme páječku a zapájíme :) Hned řeknu, že ačkoliv moje pájení bylo dobré, bylo to pájeno špatně. I s kyselinou jsem musel trpět. Materiál kontaktů na bloku je zřejmě takový.
Samozřejmě nezapomeňte na svetry! Pro jistotu jsem je také všechny připájel. Páni, v pozadí se povalují :)
Rozpočet byl 240 rublů a pár kopejek na diody, terminály, tepelné smršťování a 54 rublů na pojistkovou skříň. Zbytek tam byl :) Čas na tvorbu 2 dny a pak během pracovního dne, bez spěchu :)
Dnes večer to namontuji do auta!
Dovolte mi proto se poklonit!
- Město: Město na Něvě
- Automobil:
W124
Odesláno 17. března 2011 — 09:30
Dobrý den!
Snažím se vložit pojistku, když se kontakty dotknou, začne jiskřit.
Předtím – H(16A) – Elektrické ovládání oken pro přední pravé a zadní levé dveře.
Řekni mi, co by to mohlo být.
Auto 124 kupé
#2 
OFFLINE Kon_An
OFFLINE Kon_An
- Město: New Kogalym
- Automobil:
С124, 111.960 automatická převodovka
Odesláno 17. března 2011 — 09:40
Dobrý den!
Snažím se vložit pojistku, když se kontakty dotknou, začne jiskřit.
Předtím – H(16A) – Elektrické ovládání oken pro přední pravé a zadní levé dveře.
Řekni mi, co by to mohlo být.
Auto 124 kupé
Jako elektrikář elektrikářovi vám mohu říci – buď jsou z nějakého důvodu spotřebiče této pojistky pod zátěží (no, nevím – relé je například zaseknuté), nebo je zkrat v okruhu (pak by měla vypadnout pojistka). Jen pro zajímavost, můžete měřit proud v pojistkovém obvodu, ale zkratem můžete zničit ampérmetr.
Klimatizace s automatickou převodovkou E220C C124 ’93
#3 OFFLINE Simík
- Město: Moskva. Kerč.
- Automobil:
201
Odesláno 17. března 2011 — 10:00
Snažím se vložit pojistku, když se kontakty dotknou, začne jiskřit.
Nejprve odpojte terminál od baterie.
možná krátký
201 box, 102962, 722.408. Jeden za dva – Sima jezdí – Saša, pak řeší problémy.
+rychlé BMW, E-34 IA. potrepatsa +7916 sto58 3čtyři7pět.
*ocenit Mercedesy, které vás rozesmějí i v těch nejhorších časech*
#4 OFFLINE amol
- Město: Kišiněv
Odesláno 17. března 2011 — 10:58
Vše záleží na jiskření, možná je to jen tím, že dokud je elektrolyt v komfortní jednotce nebo někde jinde, proud bude velký a jiskří, ale obecně správně říkají, že je lepší dát do otevřeného obvodu ampérmetr (místo pojistku) a změřte ji.
W124 E200 1995 kombi 111.940 Automatická převodovka 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, LPG 4. generace, Klimatizace Tempmatic
W124 200TE 1987 102 2.0 5 manuální převodovka byla
W201 190E 1985 102 2.0 KE-Jet, automatická převodovka, Otcovo auto
#5 OFFLINE mikle43-2008
- Město: Moskevská oblast, Bykovo
- Automobil:
W201,190E,1986
Odesláno 17. března 2011 — 11:18
Ampérmetr se může vypařit Odpojte svorku od baterie a poté ji znovu zapněte.
W201024 M102.982(2,3L) 190E, KE-Jet-EZL, 4manuální převodovka, 1986 – prodáno členovi fóra
Auto Mercedes není pro ty, kteří spěchají, ale pro ty, kteří už byli všude!
#6 OFFLINE ZoMer
- Město: Petrohrad
Odesláno 17. března 2011 — 11:30
Když se kontakty dotknou, začne to jiskřit.
Všechno je v pořádku. Kabeláž auta má kapacitu (jako kondenzátor). Vezměte kondenzátor a vložte jej do baterie – jiskra nevyhnutelně přeskočí.
Pokud by došlo ke zkratu, nevznikla by jiskra, ale „svařovací oblouk“ s roztavením pojistky. (zasuňte pojistku do baterie a uvidíte, jak to vypadá).
Hodně štěstí!
W123, M102 230E, K-Jet, 4 manuální převodovka, 1982
#7 OFFLINE Igrik-SPb
- Město: Město na Něvě
- Automobil:
W124
Odesláno 17. března 2011 — 14:11
Děkuji všem za odpovědi!
Zkusím to namontovat s demontovanou koncovkou, kdyby to hned vyhořelo, tak do elektrikáře nepůjdu.
#8 OFFLINE Igrik-SPb
- Město: Město na Něvě
- Automobil:
W124
Odesláno 17. března 2011 — 14:13
Jedna věc není jasná, má to na svědomí elektromotorky předních pravých a zadních levých dveří. Ale ve skutečnosti oba regulátory předních oken fungují, ale ty zadní ne.
#9 OFFLINE ZoMer
- Město: Petrohrad
Odesláno 17. března 2011 — 14:22
je zodpovědná za elektrické ovládání oken předních pravých a zadních levých dveří
G(16A) — Elektrické ovládání oken pro přední levé a zadní pravé dveře*
H(16A) — Elektrické ovládání oken pro přední pravé a zadní levé dveře*
a vytáhněte druhou pojistku – budou fungovat?
Možná je to v kupé jinak?
Hodně štěstí!
W123, M102 230E, K-Jet, 4 manuální převodovka, 1982
#10 OFFLINE Igrik-SPb
- Město: Město na Něvě
- Automobil:
W124
Odesláno 17. března 2011 — 14:37
G(16A) — Elektrické ovládání oken pro přední levé a zadní pravé dveře*
H(16A) — Elektrické ovládání oken pro přední pravé a zadní levé dveře*
a vytáhněte druhou pojistku – budou fungovat?
Možná je to v kupé jinak?
Hodně štěstí!
Pokud odstraním druhý, pak všechny nefungují
#11 OFFLINE Kon_An
- Město: New Kogalym
- Automobil:
С124, 111.960 automatická převodovka
Odesláno 17. března 2011 — 14:47
Jedna věc není jasná, má to na svědomí elektromotorky předních pravých a zadních levých dveří. Ale ve skutečnosti oba regulátory předních oken fungují, ale ty zadní ne.
Byla to stejná blbost. Podle všeho je kupé jinak drátové než sedan.
Klimatizace s automatickou převodovkou E220C C124 ’93