Jak můžete množit borovici?

Pro lidi, kteří jsou unaveni rychlou změnou elegantního zeleného olistění na žluté, problémy spojenými s každoročním sběrem a pálením či likvidací listového odpadu a nutností neustálého a každoročního prořezávání s cílem vytvořit krásný vzhled stromu, poradit výsadbu jehličnanů na jejich stránkách, a konkrétně – borovice lesní, o které budeme dnes mluvit.

Borovice, stejně jako většina jehličnanů, zůstává dekorativní po celý rok. Borovice (Pinus sylvestris), možná nejjasnější zástupce rodiny borovic, a má nejen elegantní a svěží korunu, ale je také zdrojem velmi příjemné a léčivé vůně jehličí.

S přihlédnutím ke všem přednostem borovice lesní jako okrasné rostliny však stále nepozorujeme výskyt této plodiny v každé oblasti. Samozřejmě, pokud je pozemek malý, je to jedna věc, ale stává se, že z nějakého důvodu nejsou na poměrně velkých pozemcích borovice lesní. Možná není často možné vidět borovici lesní na místě, protože se věří, že je obtížné ji pěstovat, ale ve skutečnosti se ukazuje, že je to úplně jinak.

Popis borovice

Borovice lesní je jehličnatý a stálezelený strom. Patří do čeledi Borovice, do které patří i modřín a pseudomodřín, na rozdíl od borovice shazuje ve vegetačním období jehličí, které dosloužilo a koncem podzimu, zimy a časného jara vypadá dost nevzhledně.

Ve svém přirozeném prostředí roste borovice lesní poměrně aktivně a často přesahuje výšku pěti desítek metrů. Borovice lesní žije na lokalitě velmi dlouho – přes pět set let.

Jak víte, borovice nemá listy, jsou nahrazeny jehlami o délce 6-8 cm.Každá jehla je připevněna k větvi ve dvojicích. Jehly nevydrží věčně, každá žije tři až pět let, pak je nahrazena novou. Jehly umístěné v koruně na jižní straně obvykle žijí méně než jehly umístěné na severní straně.

Šišky borovice lesní jsou obvejčitého tvaru, obvykle klesající a skládající se ze šupin, za kterými se skrývají semena. Na začátku svého vývoje jsou šištice velmi husté a těsně uzavřené, ale postupem času se jejich šupiny otevírají, což znamená, že semena v šiškách dozrála.

Více podrobností o dalších typech a odrůdách borovice naleznete v materiálu: Borovice – druhy a odrůdy

Pěstování borovice: výsadba

Doba výsadby borovice

Obecně platí, že nejen borovici lesní, ale i mnoho dalších jehličnanů je lepší sázet buď na jaře (na samém konci dubna a začátkem května), nebo na podzim (na konci září a do začátku Říjen). Pokud vysadíte borovici lesní na pozemek v pozdním podzimu, existuje riziko, že se nebude schopna rychle přizpůsobit pozemku, a proto nebude připravena na zimu, a sazenice mohou zemřít.

Výběr sazenice borovice

Pokud jde konkrétně o borovici lesní a obecně o většinu jehličnanů, při výběru sadebního materiálu pro tyto plodiny byste se měli zaměřit výhradně na nákup sazenic s uzavřeným kořenovým systémem, tedy umístěných v kontejneru.

Výhody takových sazenic jsou velmi významné: dokonale se vyvíjející kořenový systém, který nebyl trápen transplantacemi, pevná hrouda půdy z nádoby, ve které je kořenový systém uzavřen – to vše umožní bezproblémovou výsadbu rostlin na místě , stejně jako prospěšné mikroorganismy, které jsou v symbióze s borovicí lesní, které jsou uloženy na kořenovém systému sazenic umístěných v nádobách.

Pokud máte při nákupu sazenic borovice, jejíž kořeny jsou zabaleny do obyčejné pytloviny nebo sáčků, jistotu, že bakterie na kořenech jsou živé, takovým prodejcům nevěřte. Tyto prospěšné bakterie totiž umírají maximálně po čtvrt hodině pobytu pod širým nebem. Ze stejného důvodu byste neměli váhat ani při přenášení z nádoby do výsadbové jámy, sazenice by měla být po vyjmutí z nádoby co nejdříve ponořena do půdy, proto je důležité výsadbové jamky vyhloubit předem při výsadbě borovice lesní z uzavřeného kořenového systému.

Neměli byste si však myslet, že pokud bakterie zemřou, bude sazenice hotová; ve skutečnosti to není tak úplně pravda; sazenice borovice lesní lze zasadit do půdy i poté, co ležela s otevřeným kořenovým systémem déle než čtvrt hodiny, ale v tomto případě bude riziko, že sazenice na novém místě nezakoření, vyšší.

Při výběru sazenice borovice ve školce se navíc nehoňte za její velkou velikostí, za prvé je výrazně drahá (od 1000 $ a výše) a za druhé, čím starší sazenice, tím větší riziko, že nezabere kořen na novém místě, bude výrazně vyšší. Pozor na pětileté sazenice borovice, stojí o polovinu méně a zakořeňují desetkrát lépe.

Místo výsadby borovice

Borovice lesní poroste pozoruhodně a stabilně se vyvine v dobře osvětlené oblasti, ale bude se také cítit docela dobře v řídkém stínu. Pokud je borovice vysazena v plném stínu, pak se tam bude vyvíjet mnohem hůře, může růst jednostranně nebo zkrouceně, protože její výhony se budou doslova natahovat ke světlu.

Jakmile je místo vybráno, musíte začít s vytvářením výsadbové jámy. Velikost otvoru pro borovici může být o několik centimetrů širší a hlubší než nádoba, takže ke stěnám a základně lze přidat drenáž a výživnou půdu.

Při výsadbě se snažte vybrat místo pro borovici lesní bez stagnace tání nebo dešťové vody, protože tato rostlina netoleruje nadměrnou vlhkost. Protože jsme si vzpomněli na drenáž, nezapomeňte ji položit na dno díry o tloušťce 4-6 cm, mohou to být oblázky, rozbité cihly nebo expandovaná hlína, na tom nezáleží.

Na drenážní vrstvu musíte dát živnou vrstvu půdy, která by měla sestávat ze směsi výživné půdy, ochucené trávníkovou půdou, říčním pískem a humusem ve stejných částech s přidáním lžičky nitroammofosky. Tuto kompozici je nutné důkladně promíchat a položit v tenké vrstvě (maximálně 2 cm) na drenážní vrstvu.

Výsadba borovice

Dále musíte velmi opatrně, abyste nezničili hliněnou kouli, odřízněte nádobu a instalujte hliněnou kouli se sazenicí borovice do připraveného otvoru. Klíčem k úspěchu je zde instalace sazenice do jamky bez ovlivnění hliněné koule.

Při výsadbě borovice lesní se snažte ji umístit do jamky tak, aby kořenový krček borovice byl případně i po usazení půdy v úrovni povrchu půdy, proto je třeba půdu po výsadbě důkladně utužit, aby i když dojde k usazení půdy, bude minimální. Na sypkých půdách, které se mohou časem znatelně usadit, by se měly sazenice borovice lesní sázet tak, aby kořenový krček byl i mírně nad povrchem půdy; Není třeba se obávat: za měsíc se bude (krk) přesně rovnat zemi.

Po konečné výsadbě je třeba sazenici borovice zalít vědrem vody o pokojové teplotě a povrch zamulčovat rašelinou nebo humusem s vrstvou několika centimetrů, aby se zachovala vlhkost v půdě. Při zalévání můžete nejen navlhčit půdu, ale také postříkat korunu rozprašovačem, nezapomeňte, že jehličnany se opravdu rády „koupou“.

Pěstování borovice: péče

O zálivce – Borovice lesní je zvláště v mladém věku velmi náročná na zálivku, proto by se půda neměla nechat vyschnout. Borovice navíc není hrdinsky odolná vůči ostrému slunečnímu záření a mrazu, takže je potřeba stínění a přístřeší, ale dospělé rostliny, staré již pět let, takovou ochranu nepotřebují.

Zalévání borovice

Rychlost zavlažování do značné míry závisí na různých obdobích života rostliny. Takže mladé, nově vysazené stromky vyžadují zálivku přibližně jednou týdně. V tomto případě by mělo být zalévání prováděno velkým množstvím vlhkosti, naléváním pod každý strom, v závislosti na přítomnosti přirozené vlhkosti ve formě deště, z jednoho kbelíku do tří kbelíků (pod každým). Rostliny, které jsou zralejší, to znamená další rok po výsadbě, lze zalévat pouze několikrát za celé teplé období, ale v tomto případě, v závislosti na přítomnosti přirozených srážek ve formě deště, šest až devět Pod každou rostlinu se musí nalít kbelíky s vodou pokojové teploty. Jak jsme zmínili výše, nezapomeňte postříkat korunu borovice lesní, miluje koupání. Zavlažování kropením, tedy vlhčením samotné koruny, je nutné provádět večer, kdy se slunce již schovalo za obzor. Korunu borovice lesní můžete koupat minimálně každý večer.

Krmení borovice

Dospělé rostliny borovice lesní, dalo by se říci, hnojení nepotřebují, ale ideální korunu vytvoří pouze rostlina, která má všeho dostatek. Pro jehličnaté plodiny, a borovice lesní není výjimkou, je kompost prostě ideální hnojivo (nejlépe aplikovat na jaře). Před přidáním kompostu je nutné dobře prokypřit půdu v ​​kmeni stromu, několik centimetrů hluboko, a do nakypřené půdy přidat kompost, rovnoměrně rozdělit přibližně 150-200 g kompostu na metr čtvereční, poté je vhodné zakryjte ji malou vrstvou zeminy. Pokud je suché počasí, musí být půda také dobře napojena před přidáním kompostu, ale po uvolnění.

Pokud jde o minerální hnojiva, stačí je použít jednou v teplém období, přibližně v jeho polovině, a to tak, že hnojivo v suché formě rozházíme po kmeni stromu a poté vydatně zalijeme. Poměrně často je třeba nitroammofosku – to je dobré komplexní hnojivo pro borovici lesní – aplikovat na každou rostlinu v množství v krabičce.

Pletí borovice

Kruh kmene stromu (mnoho lidí si myslí, že s borovicí lesní na něj můžete po zasazení stromu na místě úplně zapomenout), ale ve skutečnosti to není tak úplně pravda. Dokud rostlina nedosáhne věku pěti let a není považována za stále mladou, musí být kruh kmene stromu udržován v čistotě – půdu kypříte, odstraňte plevel a po zalévání ji mulčujte. Plevel sám o sobě nemusí ani v mladém věku způsobit dobře vyvinutému stromu vážné potíže, ale škůdci a choroby na nich žijící se mohou rozšířit na borovici a pak budete muset bojovat s nepřítelem na vlastním území. Kromě toho plevel, který tvoří skutečné husté houštiny, brání normálnímu odpařování vlhkosti z povrchu půdy, umožňuje stagnaci vlhkosti a tím vytváří prostě ideální podmínky pro rozvoj houbové infekce. Samozřejmě, při plení v pásmu borovice lesní musíte být opatrnější – motyka nebo motyka nemůže být zakopána více než několik centimetrů, jinak můžete snadno poškodit kořeny umístěné blízko povrchu. půda této rostliny. Po odplevelení můžete půdu zalít a zamulčovat například humusem – tím se zadrží vlhkost a zpomalí se růst plevele.

Prořezávání borovice

Jak borovice lesní roste a vyvíjí se, může vyžadovat prořezávání. V tomto případě bude prořezávání spíše nápravné než formativní. Borovice potřebují řez v případech, kdy se pod vlivem stínu nebo jiných faktorů ukáže, že koruna je jednostranná nebo když jednotlivé výhonky neatraktivní vyčnívají a vyčnívají z celkového ideálního obrazu (kontury). V tomto případě musíte pomocí jednoduchých zahradnických nůžek opatrně odstranit všechny výhonky, které se odchylují od obecného obrysu, a zajistit, aby se koruna opět stala symetrickou a svěží. Mimochodem, pokud se růst borovice zpomalil, můžete v květnu odštípnout samotné konce mladých porostů; tato technika umožní, aby živiny borovice lesní byly odeslány k vytvoření postranních výhonků a zpomalí růst centrálního vodiče, takže růst stromu může být poněkud omezen.

Kromě toho by se borovice měla na jaře pečlivě prohlédnout, zda nemá zlomené, vysušené větve, a pokud se nějaké najdou, měly by být okamžitě odstraněny.

Příprava borovice na zimu

Jakmile na půdu padnou první mrazy, můžete začít zakrývat borovice vysazené na místě. Prvním krokem je zakrytí kořenů mladého stromku, zateplení jeho nohou, k čemuž musí být základ stromku mulčován humusem ve vrstvě 9-11 cm.Mulčování mimo jiné zajistí udržení bezpečná teplota v kořenové vrstvě a udržení vlhkosti v půdě. Pokud žijete v oblastech, kde jsou časté zimní větry a vítr může vyfoukat sníh z kmene borovice, pak je vhodné položit na mulčovací vrstvu smrkové tlapky – vynikající zadržovače sněhu.

Dbejte také na ochranu před spálením, kterým borovice lesní často trpí. Riziko spálení se nejvíce zvyšuje na jaře, kdy začíná svítit ostré slunce. Pro ochranu mladých rostlin borovice lesní před spálením sluncem je nutné je obalit netkaným krycím materiálem.

Pěstování borovice: množení

Borovicu si může koupit každý ve školce, ale mohli byste si ji na svém zahradním pozemku rozmnožit sami? Ve skutečnosti to není tak těžké, nejjednodušší způsob, jak množit borovici lesní, je výsev semen. Při podzimním výsevu semen na záhon s kyprou a výživnou půdou téměř všechna na jaře vyraší (až 91 %). I přes takto vysokou klíčivost semen jsou však při pěstování sazenic pozorovány i dosti vysoké ztráty sazenic. To se děje nejčastěji z neznalosti; Málokdo tedy ví, že mladé sazenice nutně potřebují přistínit a pravidelně zalévat, aby byla půda vždy trochu vlhká. Teprve ve třetím roce získává osamělá větev sazenice borovice boční výhonky a teprve poté ji lze nazvat nezávislou rostlinou.

Sazenice borovice lesní si mimochodem můžete vypěstovat i doma. Zhruba koncem ledna je k tomu potřeba semena zabalit do látky a dát do lednice, aby semena prošla stratifikací, tedy aby se sama připravila na setí.

Kolem dubna lze semena borovice vysévat do truhlíků s kyprou a výživnou trávníkovou půdou, zahrabaná asi centimetr. Po vysetí by měly být krabice umístěny na okenní parapet orientovaný na jih a zakryty fólií, dokud nevzniknou sazenice. V budoucnu, před vznikem výhonků, musí být půda napojena rozprašovací lahví, a jakmile se objeví výhonky, musí být film odstraněn. Při výběru možnosti pěstování rostlin borovice lesní doma musíte pochopit, že tyto rostliny porostou v květináči dva nebo tři roky a teprve poté mohou být vysazeny na místě. Při přesazování je velmi důležité nevystavovat kořenový systém sazenic a snažit se přenést sazenice spolu s hroudou země.

Pokud na vašich stránkách roste borovice lesní, ale jedná se o dekorativní formu z ní získanou, pak je nutné pro množení použít metodu roubování. Jako podnož (rostlina, na které se roubování provádí) je třeba vzít sazenice borovice lesní, staré asi čtyři roky. Roubování lze provádět buď řízkováním (na jaře) nebo pupenem (v polovině léta).

Choroby a škůdci borovice

Borovici je nutné často kontrolovat, zda nemá různé poškození kůry i jehličí, například změny jejich barvy, což může naznačovat počínající nějakou chorobu.

Borovicové škůdce

Z borových škůdců je za nejnebezpečnější považován jehličnan smrkový, jehož aktivita způsobuje žloutnutí jehličí. Kolonie tohoto škůdce vypadají jako sněhově bílá vata, která pokrývá jehličí. Abyste překonali škůdce, musíte rostlinu ošetřit insekticidy při prvních známkách jejího vzhledu.

Pilatka smrková je škůdce, který vesele požírá jehličí. Zároveň jehly zčervenají, jako by byly spálené. Pokud je mnoho škůdců, mohou být mladé výhonky zcela ponechány bez jehel. K boji proti tomuto škůdci můžete použít Fufanon nebo jiné insekticidy, přísně dodržujte návod k použití.

Kůrovec je malý brouk, dosahuje délky 0,5 cm, brouk ve dřevě borovice lesní doslova prohryzává chodby a klade do těchto chodeb vajíčka, ze kterých následně vznikají celé kolonie stejných jedinců. Je to děsivé si myslet, ale kůrovec může zcela zničit i dospělý strom za 45-50 dní. Pokud si všimnete děr ve dřevě borovice lesní, pak insekticidy nemusí pomoci, kromě ošetření povrchu dřeva insekticidem je třeba do děr vstříknout i tento lék. Ošetření lze provádět týdně, dokud není hmyz zcela vyhuben.

Choroby borovice

Schütte vulgaris – toto onemocnění patří do kategorie houbových onemocnění. S ním se na jehlicích zpočátku tvoří hnědé skvrny, tak malé, že nejsou okamžitě patrné. V průběhu času se skvrny zvětšují, rostou, žloutnou, načež získávají hnědou barvu a jehly v této fázi progrese onemocnění začnou opadávat. Pod opadaným jehličím na větvích borovice lesní jsou vidět podhoubí, vypadají jako tmavé útvary různých tvarů. K překonání této choroby je nutné ošetřit rostliny na podzim koloidní sírou (lžíce na kbelík vody, norma pro 2-3 rostliny) nebo 1% směsí Bordeaux.

A samozřejmě, rez je nejčastější nemoc borovice lesní. Při této chorobě jsou na výhonech vidět oranžové skvrny a otoky, které se rychle šíří po celé rostlině a mohou se rozšířit i na sousední, ještě zdravé borovice. Pokud je infekce již dostatečně silná, pak nezbývá nic jiného, ​​než napadené větve odříznout a spálit, a pokud je zasažena celá rostlina, pak ji vytrhat a také spálit. Zabráníte tak dalšímu šíření nemoci. Kontrolní opatření zahrnují ošetření koloidní sírou a směsí Bordeaux, jak je popsáno výše.

Takže, jak jste pochopili: Borovice lesní se může stát vaším spolehlivým přítelem po celý život, bude zdobit oblast a poskytne stín a čerstvý vzduch, aniž by vás zarmoutila padajícím listím a aniž byste vás nutili je odstraňovat. Při správné péči zůstane borovice mladá a krásná po staletí a pochutnáte si na ní nejen vy, ale i vaše děti, vnoučata a pravnoučata.

Dekorativní jehličnaté plodiny pomohou vytvořit jedinečnou krajinu na vaší letní chatě. Arborvitae, cypřiše, jalovce, tisy, modříny, zakrslé formy smrků a borovic – výběr jehličnatých rostlin do zahrady je obrovský, ale ceny za velké sazenice jsou strmé. Mnoho zahradníků úspěšně množí jehličnany řízkováním a poskytuje sobě a svým přátelům bezplatný sadební materiál. Zima je vhodná doba pro řízkování.

Které jehličnany lze řezat

Hned je vhodné zmínit, že řízky jehličnatých stromů zakořeňují hůře než řízky okrasných listnatých keřů. Za úspěch lze považovat 60-70% přežití jehličnanů. Pro množení řízkováním jsou vhodné všechny druhy tújí: pyramidální, sloupcovité i kulovité. Různé druhy jalovce dobře zakořeňují: horizontální i vertikální.

Některé plodiny se řízky obtížněji odebírají, jako je pichlavý smrk, kterému se hovorově říká „modrý“. Řezání modrých smrků je složitý a časově náročný proces, hotové sazenice lze získat až po 2 letech od zakořenění, míra přežití nepřesahuje 30%.

K množení smrku ostnatého se používá roubování na sazenice smrku obecného. Při množení semeny si pouze 10-30% sazenic zachovává mateřské vlastnosti.

Borovice řízky vůbec neberou, lze je množit čerstvými semeny při zimním výsevu. Semena borovice mají vysokou klíčivost, ale dekorativní, uměle vyšlechtěné odrůdy si jen zřídka zachovají své kvality. K rozmnožování budou vyžadovat očkování.

Kdy sklízet řízky

Řízky pro zimní zakořenění se připravují v prosinci až lednu. Zimní „zahradnické“ práce začínají po zimním slunovratu, 22. prosince, až do této chvíle jsou rostliny v hlubokém klidu.

Během února a března lze sklízet i jehličnaté řízky. Pokud si však chcete do září pořídit hotové sazenice, měli byste si pospíšit. Zakořeňování jehličnanů je pomalý proces. Než se vytvoří první tenké kořínky, trvá to asi 2-3 měsíce.

Pro jarní řízky se výsadbový materiál připravuje bezprostředně před zakořeněním. Pro reprodukci jehličnanů je nutné postavit speciální „školu“ – mini skleník, chráněný před otevřeným sluncem, ve kterém lze udržovat vysokou vlhkost vzduchu.

Jak připravit řízky

Proces přípravy sadebního materiálu je jednoduchý. K řízkování se používají loňské porosty. Větve lze odlomit v různých částech koruny nebo odříznout dospělou větev, ze které se získá velké množství dělení.

Při výběru kandidátů na řízky je třeba vzít v úvahu tuto vlastnost: větve, které rostou svisle, následně tvoří krásnější a harmoničtější korunu než ty, jejichž růst směřuje dolů nebo do strany. Na zakořenění byste neměli brát výhonky ze spodních větví, hůře se vyvíjejí.

U plazivých forem jalovce nezáleží na tom, z jaké části koruny se řízky odebírají.

K rozmnožování se používají rostliny starší 4-5 let, které do této doby vytvořily dobrou korunu, kterou lze mírně ztenčit, aniž by byl narušen jejich vzhled.

Pokud se řízky odebírají z různých částí koruny, sklízejí se ručně a odlamují se od dospělých větví. K tomu se jednoletý výhon stáhne a prudkým pohybem se oddělí od mateřské větve. Na konci řezu zůstane kousek dvouleté kůry, nazývá se „patka“. Tato část vyzrálé kůry podporuje lepší zakořenění.

Pokud se při ztenčování koruny vyříznou celé větve, oddělí se od nich řízky stejným způsobem, a to tak, že se odtrhnou „patkou“. V tomto případě se nemusíte bát, že byste na stromě nechali velké cáry kůry. Příliš dlouhá pata musí být zastřižena nůžkami.

Optimální tloušťka řezu je 3-5 mm, silnější výhony hůře zakořeňují. Je důležité, aby spodní část výhonu byla dřevnatá. Zelený, nevyzrálý výhon s největší pravděpodobností nezakoření a zahnívá.

Pro zakořenění smrku modrého je nutné vybrat postranní jednoleté porosty, které nemají poupata. Centrální výhonky mají vždy několik velkých pupenů. Během procesu zakořenění bude takový řízek vynakládat energii z vlastních zásob na vývoj pupenů, po kterých zemře, aniž by měl čas zakořenit.

Jak skladovat řízky před výsadbou

Úspěch zakořenění jehličnanů do značné míry závisí na čerstvosti řízků. Je vhodné je zasadit do země ihned po sklizni. Pokud to není možné, pak se čerstvé větve vloží do plastového sáčku a skladují se v chladničce nebo ve sklepě ne déle než 2-3 dny. Nebude zbytečné zabalit řízky do vlhkého hadříku.

Větve jehličnanů velmi rychle ztrácejí vlhkost. Přesušení řízků často způsobuje, že rostliny nezakoření.

Příprava půdy

Půdní substrát by měl být pokud možno sypký a lehký s vysokou schopností zadržovat vodu. Na nutriční hodnotě půdy nezáleží, protože po dobu několika měsíců budou jehličnaté oddíly žít z vlastních zdrojů.

K zakořenění jim stačí mírná vlhkost půdy, vysoká vzdušná vlhkost, světlo a teplo.

Půdní substrát pro množení jehličnanů se připravuje z vysokohorské rašeliny nebo směsi rašelinového a kokosového substrátu. Vzhledem k tomu, že jehličnany preferují kyselou půdní reakci, můžete použít běžnou vysokou rašelinu, ne deoxidovanou.

Pro větší volnost a prodyšnost se do směsi rašeliny z vysokohorské rašeliny přidává 20 % perlitu nebo vermikulitu a 20 % hrubého říčního písku. Písek musí být před použitím kalcinován v peci.

U řízků jehličnanů má velký význam sterilita půdního substrátu. Po dobu 2-3 měsíců po zakořenění se sazenice udržují ve vysoké vlhkosti a teple, což je ideální prostředí pro rozmnožování půdní mikroflóry. Pokud jsou v půdě patogeny houbových nebo bakteriálních chorob, řízky s největší pravděpodobností zahnívají, aniž by zakořenily.

Pro dezinfekci půdy se rozlévá silným roztokem manganistanu draselného nebo přípravků „maksim“, Fundazole. Jako biofungicidy se používají přípravky s Bacillus subtilis, jako např „Bacterra“ nebo „Fitosporin“, mohou být přidány do půdy a také přidány při každém zalévání.

Nádoby pro zakořenění

Pro úspěšné zakořenění řízků je nutné udržovat po několik měsíců téměř 100% vlhkost vzduchu, takže bude potřeba vytvořit skleníkové podmínky. Vzhledem k tomu, že jehličnaté řízky nemají příliš vysokou míru přežití, má smysl je zakořeňovat s velkou rezervou.

Jako mini skleníkovou kopuli můžete použít průhledné plastové sklenice nebo zbytky plastových lahví. Malý skleník pro několik řízků lze vyrobit z 5litrové láhve a rozřezat ji na polovinu.

Pro velké množství řízků můžete použít průhledné plastové nádoby určené pro skladování věcí, v nich jsou instalovány jednotlivé kelímky s řízky.

První kořeny se objeví nejdříve po 2 měsících, takže pro zakořenění můžete použít kazety určené pro pěstování sazenic. Jejich malý objem je zcela dostačující pro primární zakořenění. Poté se všechny živé exempláře přesadí do technických květináčů o objemu 0,5-1 litru.

Zahradníci také praktikují zakořeňování řízků v „hlemýžďích“. To bude vyžadovat široký pás spunbond nebo polyethylenu. Rašelina z rašelinišť se na ni nalije ve vrstvě 2-3 cm. Připravené sekce se rozloží ve vzdálenosti 3-5 cm od sebe, poté se pás stočí do role, upevní se elastickým pásem a instalovány v kontejneru vhodné velikosti. Pro zachování turgoru jehel nasaďte na sazenice průhledný plastový sáček. 2-3 měsíce po zakořenění se šnek odvine a všechny řízky, které vytvořily kořeny, se přesadí do jednotlivých nádob.

Jak zakořenit jehličnany

Optimální délka řezu je 8-15 cm.Od spodní části výhonu je nutné vytrhat všechny jehličí do výšky 3-4 cm.To se děje tak, aby jehličí v půdě nehnilo a nezpůsobují proliferaci patogenní mikroflóry.

Pokud je řízek příliš dlouhý nebo rozvětvený, je potřeba jeho nadzemní část mírně zkrátit. Tím se sníží odpařování vlhkosti a zvýší se míra přežití. Vzhledem k tomu, že rostliny budou žít bez kořenů po dlouhou dobu, ztráta vlhkosti může způsobit vysušení a odumření řízků.

Před zakořeněním je užitečné řízky namočit na 24 hodin do roztoku stimulátoru tvorby kořenů. Můžete použít hormonální prostředky jako např Kornevin, „KorneSteam“, „Heteroauxin“ nebo přírodní stimulanty: roztok z aloe, medu nebo infuze vrbových větví. Dlouhodobé namáčení odstraňuje část pryskyřice z jehličnatých výhonků, což zlepšuje jejich přežití.

Plísňová onemocnění často způsobují úhyn sazenic. Abyste si byli jisti, že na jehlicích nejsou žádné spory patogenů, je užitečné namočit řízky na 1-2 hodiny do roztoku fungicidu. Lze použít širokospektrální fungicid „Skor“, „Diskor“ nebo speciální přípravek určený pro jehličnany: „zkrácení“.

Přistání

Půdní substrát musí být předem navlhčen. Rašelinový a kokosový substrát absorbují hodně vlhkosti a její rovnoměrné rozložení trvá nejméně hodinu. Zemina by měla být vlhká, ale při stlačení by neměla pouštět vodu. Pokud je půdní substrát podmáčený, je nutné vymačkat přebytečnou vlhkost.

Bezprostředně před výsadbou se spodní, holá část řízku seškrábne pomocí nože s vroubkovaným ostřím. Menší poškození kůry stimuluje tvorbu nových kořenů. Pro urychlení růstu kořenů se spodní část řízků opyluje drogou „Kornevin“, „KorneStim“, „Heteroauxin“, vtírá ho do řezů v kůře.

Řízky se zanoří do prohlubní v zemi svisle nebo pod mírným úhlem a ze všech stran se přitlačí vlhkou zeminou. Poté se umístí do mini skleníku nebo se zakryjí plastovým sáčkem.

Velký rozdíl mezi teplotou na ulici a v místnosti způsobuje stres rostlin a zhoršuje míru přežití řízků.

Pokud byl sadební materiál sklizen za mrazivého dne, kdy byla teplota vzduchu pod -10°C, je vhodné vytvořit podmínky pro postupné oteplování větví jehličnanů.

Za tímto účelem se uchovávají v chladničce nebo sklepě při teplotě +1-3 ° C po dobu 5 hodin a první dny po zakořenění se nádoby umístí do chladné místnosti (na zateplenou lodžii nebo terasu) s teplotou +8-XNUMX°C. A teprve poté jej přesunou do místnosti na chladném parapetu.

péče

Celé období zakořenění rostliny by mělo být pod rozptýleným světlem, daleko od topných zařízení. Optimální teplota pro zakořenění je +16-18°C.

Květináče s řízky by neměly být umístěny na slunném parapetu. Pod ostrými slunečními paprsky vystoupí teplota pod plastovou kopulí nad +30°C a nezakořeněné větve jehličnanů se spálí.

Sazenice však nelze uchovávat ve tmě, světlo podporuje život nadzemní části, která stimuluje tvorbu kořínků. Miniskleníky s jehličnatými řízky jsou umístěny na východním nebo západním okně nebo je nad nimi instalována LED lampa nebo fytolampa.

Pro udržení vysoké vzdušné vlhkosti je nutné sazenice pravidelně rosit. Miniskleníky je nutné denně na pár minut větrat, aby se dostal čerstvý vzduch.

Půdní substrát je nutné udržovat vlhký. Zde je důležité pochopit, že zamokření půdy poškozuje nezakořeněné sazenice. Vzhledem k tomu, že rostliny jsou v uzavřené nádobě, prakticky žádná vlhkost se z půdy neodpařuje. Dokud řízky nezakoření, nevyužijí vodu z půdy, takže zálivka by měla být vzácná, až když půda vyschne.

Aby se zabránilo rozvoji patogenních mikroorganismů v půdě, je lepší při zalévání přidat do vody roztok fungicidu. Zkušení zahradníci pro sebe vyvinuli následující recepturu: s každou zálivkou přidávají do vody stimulátor tvorby kořenů a fungicid. Mohou to být chemikálie, např. Kornevin + „maksim“ nebo biologické produkty: „Radigrin“ (kořen na bázi vrbového extraktu) + „Bacterra“ nebo „Fitosporin“ (fungicid s Bacillus subtilis).

Jakmile se nová poupata na špičkách výhonků zazelenají, je to jasná známka toho, že zakořenění bylo úspěšné. V tuto chvíli se sazenice ponoří do jednotlivých nádob a začnou si je zvykat na přírodní podmínky: kopule skleníku je odstraněna, ale zakořeněné rostliny se nadále stříkají 2-3krát denně.

Pro stimulaci jejich růstu je účelné provádět listové ošetření přípravky s obsahem vitamínů a aminokyselin, jako např „Vitamín“, „Amicid“, „Radifarm“.

Trvalé přistání

Jakmile pomine hrozba zpětného mrazu, řízky se vyvezou ven. Během první letní sezóny jsou chováni ve „škole“. Na místě musíte najít stinné místo a vybavit tam miniskleník. Pro zastínění před přímými slunečními paprsky se používá zelené pletivo a pro udržení vysoké vzdušné vlhkosti uvnitř skleníku je instalován systém jemného rozstřiku vody. K tomu stačí v nízké výšce zavěsit trubku s malými otvory, ke které můžete připojit hadici na vodu. Postřik rostlin se provádí 2krát denně. Během léta jsou sazenice krmeny komplexním hnojivem „Zdraven Turbo pro jehličnaté rostliny“.

V září je nutné posoudit stav sazenic. Rostliny, které se během sezóny dobře vyvinuly, lze vysadit na trvalé místo. V první zimě je užitečné mulčovat půdu silnou vrstvou organické hmoty, aby byly kořeny chráněny před promrznutím.

Pokud jsou rostliny špatně vyvinuté, je pro ně lepší první zimu strávit ve vytápěném skleníku nebo na zateplené lodžii, kde teplota neklesá pod nulu. Jako kompromis se sazenice zakopou do země v obyčejném nevytápěném skleníku přímo s květináči a teprve na jaře příštího roku se rostliny vysadí na trvalé místo.