Jak lidé přežívají v tundře?

Фотограф, журналист и искательница приключений Виктория Соколова написала нам невероятную историю о том, как она застряла посреди тундры с местными охотниками, вытаскивала машину из болота, охотилась на лосей, чуть не сошла с ума, но в итоге прониклась бытом в экстремальных условиях.

Однажды, когда я прилетела на Чукотку в поисках фотоисторий, мой друг из Анадыря рассказал мне, как в селе Марково браконьеры ловят медведей при помощи абсолютно садистских капканов: кусок трубы с двух сторон пробивают гвоздями под наклоном, а в центр ловушки кладут для приманки какое-нибудь лакомство. Медведь, найдя в лесу такую трубу, пытается дотянуться до еды лапой, и в неё вонзаются гвозди. Тогда он засовывает в капкан вторую лапу, и она тоже застревает. Так животное оказывается обезоруженным — к нему можно подойти и выстрелить в упор, а потом отрезать от мёртвого медведя лапы и продать китайцам, чтобы те сварили из этих лап очередное средство для крепкого стояка.

Услышав о таком варварстве, я очень впечатлилась и решила поскорее отправиться в Марково, чтобы снять там жёсткую кровавую историю о том, как местные охотники добывают лосей и медведей. В идеале я надеялась найти браконьеров и заснять, как они зверски расправляются с животными, нарушая при этом кучу законов.

Добро пожаловать в Марково

Вообще Марково — это такой чукотский оазис, здесь растут деревья, а слой вечной мерзлоты намного меньше, чем где-либо в округе. Если постараться, тут можно выращивать картошку и другие овощи, в то время как в большинстве чукотских сёл и городов это просто невозможно. Конечно, в таком месте много живности: поголовье лосей и медведей тут самое большое на Чукотке. Медведи часто сами приходят в село и ложатся чуть ли не перед домами охотников — как будто ждут, пока их пристрелят. Ещё тут можно встретить много росомах, соболей, лис, оленей и всяких белкообразных зверьков. Перевозки в направлении Марково осуществляет самолёт DHC-6, в простонародье просто «Дашка». Если у тебя нет связей на Чукотке, то просто так купить билет на такой самолёт невозможно. При этом, когда я попала на борт, выяснилось, что половина салона пустует. Впрочем, я не сильно удивилась — успела привыкнуть, что транспортную систему на Чукотке нельзя объяснить никакими законами логики. Так вот, «Дашка» — самолёт совершенно уникальный. Салон в нём меньше маршрутки, а пилоты находятся буквально в одном помещении с пассажирами, их не отделяют ни стена, ни дверь. Весь процесс управления самолётом происходит прямо на ваших глазах. Взлетая, «Дашка» несколько раз подпрыгивает на полосе, прежде чем от неё оторваться.

Единственным человеком в Марково, с которым я установила контакт ещё до прибытия, был некий Николай — знакомый моего знакомого, который по «свойской» цене предложил мне снять у него комнату с оплатой в тысячу рублей за ночь (средняя цена съёмного жилья в селе — полторы-две тысячи за ночь). Я согласилась, тем более что Николая мне порекомендовали как первоклассного охотника — с ним можно было обсудить мою будущую фотоисторию и попросить совета.

Услышав, зачем я приехала, Николай очень доступно объяснил мне, что у меня ничего не выйдет и лучше возвращаться восвояси: на дворе октябрь, и охота на лосей пока закрыта — у них сейчас заканчивается гон, то есть спаривание. Чтобы охотиться на медведей, нужна лицензия, а она есть далеко не у всех. Конечно, многие ходят на медведя без документов, но меня эти люди с собой, скорее всего, не возьмут, даже если я пообещаю, что их лица не попадут в кадр. Никто просто не решится мне довериться. Кроме того, реки уже начинают замерзать, так что плыть к месту охоты не получится, а ехать по льду на машине или снегоходе ещё рано.

Но я не собиралась сдаваться и на следующий день стала ходить по всяким администрациям и расспрашивать местных жителей, надеясь всё-таки найти себе проводника. Безуспешно. Вечером, вернувшись в свою комнату, я стала обзванивать всех своих знакомых из разных чукотских городов и сёл и спрашивать, нет ли у них какого-нибудь своего человека в Марково. И вот правило пяти рукопожатий сработало, хотя мне не понадобилось даже пяти — хватило четырёх. Через полчаса мне позвонил Гена — чуванский потомственный охотник. Мы встретились, обсудили детали и решили на следующий день ехать вместе с ним, двумя его братьями и сибирской лайкой по кличке Чингиз в их семейную охотничью избу. Это был старый дом глубоко в тундре, в девяноста километрах от Марково, и провести мы там собирались три дня. Почему-то меня в этой ситуации ничего не смущало.

Утром парни приехали за мной на гигантском Nissan Safari. Пока я рассчитывалась с Николаем за комнату, он пытался расспросить меня, куда и с кем я еду. Я ничего не отвечала — думала, что он хочет помешать мне с моей фотоисторией. А он всё повторял: «Это крайне опасно сейчас, я должен знать, куда вы едете, чтобы понимать, откуда потом вас спасать». Только позже я осознала, что это были не пустые слова.

Дорог как таковых в этих местах нет, только иногда более-менее видна колея, так что ехали мы очень медленно. Когда переезжали не до конца замёрзшую реку, лёд под нами начал скрипеть, а от колёс пошли трещины. К счастью, мы успели добраться до суши раньше, чем ледяная корка на реке окончательно сломалась. Потом, спустя семь часов ужаса на колёсах, мы застряли в болоте. Гена и его братья четыре часа пытались вытащить внедорожник на твёрдую землю, но все попытки оказались тщетными. Командовал всем Гена, а братья молча его слушались — они, кажется, вообще не привыкли выражать своё мнение вслух. Я ничем не могла им помочь и только наблюдала со стороны, постепенно замерзая.

Когда вокруг уже давно стемнело, а надежда вылезти из болота окончательно растаяла, мы поняли, что у нас нет ни воды, ни чая. Только конфеты, которыми мы питались весь день и которые нам ужасно надоели. Гена заявил, что он устал и что нам надо идти дальше пешком — в избе есть еда и спальники, а идти до неё осталось всего тридцать пять километров, так что «к утру доберёмся». Конечно, во время своих путешествий по Чукотке я привыкла доверять проводникам, ведь сама я не знаю местных законов выживания. Но от идеи идти ночью по тундре тридцать пять километров веяло идиотизмом. Я спросила своих спутников, насколько это вообще разумно, пытаясь как-то подвести их к мысли, что лучше отправиться в путь на рассвете. Но Гена и его братья ответили мне, что у них есть оружие, да и вообще они родились с ружьями в руках, а местность знают, как свои пять пальцев, так что это медведи должны нас бояться, а не наоборот. Что касается расстояния, то тридцать пять километров — это ерунда.

И вот мы пошли пешком по самой «медвежьей» местности на всей Чукотке. Дорогу мы себе освещали фонариком на айфоне, а с собой у нас было одно ружьё и карабин на десять патронов — в случае нападения медведя нам хватило бы их разве что на то, чтобы прострелить себе бошки. Когда мы прошли примерно километр, я вдруг обнаружила, что Гена абсолютно не умеет пользоваться GPS-навигатором, и мы уходим всё глубже в тундру, постепенно теряя и машину, и дорогу к избе. То есть, скорее всего, мы умрём. На плечах у меня был рюкзак, который весил пятнадцать кило, местность вокруг была болотистой, и повсюду попадалась кочкá (произносится с ударением на последний слог и означает тридцатисантиметровые возвышения из мха — примечание редактора). Кроме того, мы не видели ничего вокруг, а вот животным в темноте нас было прекрасно видно.

Ещё через три километра мы с братьями Гены, как убитые, повалились на землю и начали есть снег — пить хотелось нестерпимо. Сам же Гена продолжал настаивать на том, что надо пройти ещё тридцать два километра. После долгих дебатов мы всё-таки решили вернуться к машине и ждать рассвета. Но перед тем как уснуть, нам пришлось ещё взять лом и продолбить прорубь в болоте, чтобы попить хоть какой-то воды — нас всё ещё мучила жажда, и эта болотная вода в тот момент показалась самой вкусной на свете. А дальше мы до утра проспали в машине, которая застряла под наклоном примерно в сорок градусов.

Что ж, по крайней мере, мы были живы.

Проснувшись, мы решили вытаскивать машину. Для этого нам нужно было дерево. Чтобы достать автомобиль из болота, два больших бревна вбивают как можно глубже в промёрзшую землю и привязывают к ним тросы. Вторые концы этих тросов прикрепляют к задним колёсам машины, а потом включают задний ход — таким образом, тросы наматываются на колёса, и внедорожник удаётся вытащить из болота. Проблема в том, что в тундре деревья почти не растут, так что нам пришлось пройти ещё пару километров, чтобы найти хотя бы одно.

Выбравшись наконец из болота, мы снова поехали в сторону семейной избы Гены и его братьев. Пять раз мы застревали в небольших речках и новых болотах, нам то и дело приходилось распиливать лёд вокруг машины и снова вбивать брёвна в землю. Когда начало темнеть, мы капитально застряли на очередной огромной кочкé. Три часа пытались выбраться, но только окончательно увязли. Всё это уже напоминало день сурка. Но я была уверена, что на этот раз никому уже не придёт в голову идти к избе посреди ночи. Я собралась разводить костёр и идти за речной водой, но тут заметила, что парни пакуют вещи в дорогу.
— Куда вы собираетесь?
— Пойдём до избы, всего девять километров осталось, — ответил мне Гена.
— Тебя вчерашний опыт ничему не научил?! Ты всё утро говорил: «Слава богу, мы вернулись в машину»!
— Я не хочу опять ночевать в машине, я устал.
— Это необоснованный риск, это страшно и глупо, я останусь в машине.
— Ты не можешь одна остаться в машине.
— Да, не могу.

Спор продолжался, я методично и спокойно приводила доводы за то, чтобы дождаться рассвета в автомобиле, но Гене всё было как об стенку горох. Минут через двадцать я поняла, что скоро взорвусь. Вообще-то я привыкла быть вежливой со своими героями, это часть журналистской работы. Но тут человек хотел просто так, безо всякой на то необходимости, рискнуть моей жизнью, а это приводило в ярость. Я уже готова была использовать ружьё как аргумент, когда в разговор вмешались молчаливые братья: «Ген, может, правда дождёмся утра?». Мнение большинства взяло верх. Утром мы чувствовали себя омерзительно. Шёл третий день в тундре, мы собрали вещи и пошли до избы пешком девять километров — чтобы их преодолеть, нам потребовалось шесть часов. После всех этих приключений избушка в тайге показалась мне пятизвёздочным отелем. Машина так и осталась посреди тундры, и совершенно непонятно было, как нам теперь выбираться. Оставалось надеяться, что родственники моих провожатых спохватятся, что парней долго нет, и приедут нас спасать.

В избушке нашлись кое-какие припасы, но ясно было, что надолго их не хватит. Нужно было идти на охоту. Добыча лося или медведя для меня стала не только темой фотоистории, но и необходимостью.

Чуванцы — отличные охотники. Посмотрев на след лося, которого они всегда называют сохатым, они могут определить его пол, вес и планы на ближайшее будущее. Мы с Геной и его братьями начали осматривать окрестности в поисках следов. Выяснилось, что лось неподалёку есть и это самка с детёнышем. Скорее всего, она уже поняла, что мы тут, и собирается вместе с лосёнком перейти через реку на остров — там её будет уже не настичь. Мне совершенно не нравилась идея убивать самку лося и её детёныша, но мои спутники решили, что должны её выследить во что бы то ни стало, и переубеждать их было бесполезно: их не останавливал даже закон. Дело в том, что как коренные жители чуванцы могут охотиться без лицензии, но лишь в охотничьи сезоны. Кроме того, убивать потомство животных запрещено. Три дня мы бродили по тайге, но, несмотря на охотничий талант моих спутников, ничего не получалось. Лоси — животные умные и очень тихие. Самец с гигантскими рогами может передвигаться по лесу абсолютно бесшумно и не задеть ни одной веточки. А может просто залечь в дергомотнике (высоких густых кустах — примечание редактора), и его не увидишь и не услышишь. Разве что случайно наткнёшься прямо на убежище.

На четвёртый день безрезультатных поисков Гена пришёл в такую ярость, что объявил, будто бы собирается зарезать и сожрать лосёнка сырым прямо на месте, когда наконец его поймает. Он явно перестал мыслить благоразумно. Мои силы тоже были на исходе — я уже сомневалась в том, что хочу делать материал про охоту. Мне хотелось, чтобы лосиха с детёнышем благополучно перебрались через реку, и ради этого я готова была остаться без фотографий. На пятый день выяснилось, что около четырёх утра животные всё-таки ушли на остров. Парни были в бешенстве, а я облегчённо вздохнула.

Жить как предки

Когда живёшь в таёжной избушке, ты как будто переносишься в старые чёрно-белые фильмы про деревню. Утром первым делом идёшь по воду (говорить «за водой» тут почему-то нельзя). Потом завтракаешь, собираешься на охоту. Охотишься до наступления сумерек, возвращаешься и принимаешься за домашние дела: пилишь деревья, рубишь дрова, топишь печь, готовишь еду и каждые два часа делаешь перерыв на чай (для этого есть специальный глагол — «чайковать»). Всё остальное время ты сходишь с ума от скуки или играешь в карты. Ах да, при этом ты почти никогда не моешься.

У чуванцев есть куча удивительных примет. Например, когда я в первый раз зашла в избу и хотела завалиться на нары, мне сказали: «Стоять. А с хозяином поздороваться?». Я подумала, что это шутка, но потом по лицам ребят поняла всю серьёзность этого замечания. Пришлось говорить: «Привет, хозяин». Однажды вечером я собралась вымыть посуду, а вода у нас закончилась. Я решила, что выйду на улицу и помою тарелки снегом. Все трое спутников выскочили за мной: «Что ты делаешь?! Пурга начнётся, нас отсюда не вытащат!». А однажды ребята почему-то решили, что нужно, чтобы пошёл снег, и пошли «делать» снегопад: вынесли на улицу медвежью шкуру и долго ею трясли. Самое интересное, что на следующий день действительно повалил снег.

В какой-то момент я вдруг осознала, что нахожусь в тайге с тремя малознакомыми мужиками, а если что-то случится, меня никто никогда не услышит и не найдёт. А ведь я знаю кучу историй о том, как люди пропадали в тундре или тайге. Кроме того, как выяснилось, один из моих чуванцев уже сидел в тюрьме за какую-то драку, а теперь разыскивался за угон. Некоторое время мне было очень страшно. Но постепенно я привыкла к ребятам — несмотря на разбойничьи вид и манеры, они оказались очень мягкими по характеру людьми и относились ко мне как к младшей сестре. Даже построили мне душ через неделю пребывания в избушке. Выяснилось, что за всю историю существования этого дома я — вторая женщина, которая в нём оказалась. Первой была их мама.

Время шло. Из еды у нас остались только макароны. Мы опустошили последнюю банку сгущёнки и докуривали сигареты. К счастью, нашлись ещё несколько пачек «Беломора» пятилетней давности, и мы перешли на него. Вместо сладкого к чаю Гена начал жарить муку с сахаром. Всё это начало меня угнетать. Все разговоры в нашей избушке были о воровстве и тюрьме или о том, кто кому и за что набил лицо. На каждые десять слов приходилось по девять матерных. Ещё было много историй про психбольницы — оба брата Гены успели в них побывать. Дело в том, что в Марково, если ты плохо учишься в школе, бездельничаешь и хулиганишь, однажды тебя могут прямо с уроков забрать санитары и увезти в психиатрическую больницу — это такая особенность местной системы образования.

Я по жизни очень быстро ассимилируюсь, так что однажды я вдруг обнаружила, что сижу в какой-то странной позе, курю «Беломор», матерюсь как сапожник и увлечённо играю в карты. Это напугало меня даже сильнее, чем перспектива на месяц застрять в тайге. Ещё меня очень тревожило то, что перед отъездом я сказала родным, будто вернусь уже через три-четыре дня. Никакой связи с внешним миром у нас не было, так что теперь я не могла даже сообщить маме, что я жива. Я физически ощущала, как седеют волосы у неё на голове.

Где-то в нескольких километрах от нашего дома бродил медведь, но в ловушки он не попадался, а идти на него охотиться ни у кого уже не было сил. Время как будто бы исчезло — я перестала считать дни, и мне казалось, что мы торчим в тайге уже по меньшей мере месяца два.

На самом деле прошло всего девять дней. На десятое утро меньше всего на свете мне хотелось вылезать из спальника. Одна камера у меня была сломана, широкоугольный объектив тоже приказал долго жить. Фотоисторию я так и не сделала, что будет дальше — непонятно. И вдруг один из моих спутников вбежал с улицы и заорал: «Гена, быстро, бежим к дороге! Я слышу вездеход!». Они умчались, а я, одевшись, не спеша вышла на улицу. В направлении нашей избы двигалось что-то, больше всего похожее на танк. Когда машина остановилась, из неё вылез очень большой и очень злой человек и начал орать благим матом на всех одновременно. Это был дядя Вова. Он продолжал неистово материться, иногда хватаясь за топор, и сначала мне стало немного страшно. Но его речевые конструкции так меня поразили, что в итоге я согнулась пополам от смеха. Накричавшись, дядя Вова вручил нам шоколад и человеческие сигареты.

Дальше были десять часов обратной дороги — сначала на вездеходе, потом на машине, которую мы всё-таки вытащили из кочки́. Вездеход дяди Вовы по пути ещё несколько раз вытягивал нас из болот и речек. А потом — в Марково — я снова обрела душ, сотовую связь и чистую постель, и это место показалось мне милее всего на свете. Правда, я пожалела об этих своих мыслях, когда опоздала на самолёт и застряла там ещё на неделю. Но за это время мои охотники стали мне совсем как братья:

пусть они и кажутся иногда дурачками и разгильдяями, уезжая, я поняла, что они — одни из лучших людей, которых я знаю в этом мире.

Коллеги, в соведней ветке мой обзор ПВД с ночевкой в полярной тундре (г. Новый Уренгой, ЯНАО, Тюменская обл.) летом и мысли по поводу снаряжения, одежды и т.п.
Вэлкам!

5-8-2010 07:32 SK_38
5-8-2010 11:00 беглец

Отчет хороший.
Комментировать что-то особо не могу — опыта в тундре нет вообще, поэтому встрявать по целесообразности того или иного элемента снаряги не буду. Всё равно вам по месту видней.

Но вот что смущает — вы вышли в лес-тундру без карты и компаса? С одним лишь навигатором?
ИМХО — верх не разумности.
Судя по описанию, ваш навигатор нормально работал. При условии, что есть точка, включена навигация на неё, навигатор указывает азимут на неё независимо от его собственного положения относительно сторон света, независимо от того движется он, или нет.
Просто считывать надо не стрелки показометра, а численное значение азимута на точку. И всё. Никакой беготни и прочих танцев. Просто остановился, глянул цифры, и дальше по компасу, как обычно. Засомневался — снова проверился.

А ходить без компаса, без карты.. . При этом не совсем понимая принцип работы и возможности прибора (не обижайтесь, но судя по описанию такое впечатление).

Извините за критику.

5-8-2010 11:32 беглец
Забавный совет из комментариев к отчету.

«При этом необходимо разогнаться (зачастую до легкого бега), взять азимут на цель по GPS, а далее идти по магнитному компасу.»

Для того, чтобы взять азимут на цель, её нужно, грубо говоря, видеть. А если видишь (знаешь направление, где она), то на кой леший бегать с нафигатором?
Ведь компАс в руке — бери азимут.

Как иногда люди себе проблемы находят.. .

5-8-2010 13:00 SK_38
Но вот что смущает — вы вышли в лес-тундру без карты и компаса? С одним лишь навигатором?

Кроме навигатора, у меня есть собственно спутниковый снимок местности с нанесенной на него сеткой координат. Спутниковое фото «подхватывается» из Google Maps, распечатывается на цветном лазерном принтере и ламинируется. Получается эдакая «фото-карта». Перед ламинированием с помощью того же Google Maps определяются координаты примечательных точек местности (мосты, впадения малых рек в большие, точки входа-выхода, озера и т.п.) и наносятся на оборот этой «фото-карты». Помимо координатной сетки, Google Maps еще масштабную линейку рисует.
Зачем нужна именно карта?
Все эти точки занесены в навигатор. Кроме того, в навигаторе есть еще и магнитный компас.
Не знаю как у кого, а у меня проблемы с навигацией (без компасов и навигаторов) начинаются в абсолютно паспурные дни, когда невозможно взять направление на солнце. Если же солнце светит или проглядывает изредка через облака то проблем нет

5-8-2010 14:39 беглец

Да? Ну ладно. Раз всё так безоблачно, то ладно.
Значит эти «танцы с бубеном» есть нормальным процессом «навигации» при наличии «фотокарты», компаса и навигатора:

«Отвратительно в наших местах зарекомендовал себя GPS-навигатор. Взять на точку невозможно, стрелка направления постоянно крутится чуть ли не на 360 град. То же самое и в режиме . Единственный выход — в режиме отображать одновременно и прямую от тебя до точки (желаемую) и трек твоего пути. В этом случае, по углу между треком и желаемой линией корректируешь свой курс. Но, ПМГУ, как-то это не правильно. Видит 6 спутников, неужели мало?».

Простите за вмешательство.

5-8-2010 16:19 spooleg

>>>12. Навигатор
>>>Кроме того, в навигаторе есть еще и магнитный компас.
>>>Отвратительно в наших местах зарекомендовал себя GPS-навигатор.

по описанию Ваших проблем не работает магнитный компас или выключен?
у навигаторов взять направление просто — пройти метров 10, навигатор сразу поймет куда он движется (если несут «головой» вперед), поймает направление и покажет стрелочку к выбранной точке.

5-8-2010 17:40 strateg

Originally posted by spooleg:
навигатор сразу поймет куда он движется (если несут «головой» вперед), поймает направление и покажет стрелочку к выбранной точке.

Эта скотина, поймет, куда она движется, даже если ее нести головой назад, вниз или постоянно вращая ))).

5-8-2010 21:56 Липа

Тундра тундре рознь. Ещё не путайте лесотундру (там, где растут деревья) с классической тундрой (вроде большого болота с множеством озёр)
Вот здесь советую почитать про тундровый быт: http://proza.ru/2010/05/19/455 Совсем другой подход.
Кстати, почти в любом тундровом озере рыбы всегда хватает. . Что касается того как выжить в тундре (настоящей) зимой — весьма проблематично. Зависит от очень многих составляющих (к примеру: есть ли у тебя сети, и как грамотно ты их поставишь под лёд.)
А вот ещё про выживание в тундре: http://proza.ru/2007/03/26-252 (собственного сочинения :Гыыыы)

5-8-2010 22:02 беглец

«При этом необходимо разогнаться (зачастую до легкого бега), взять азимут на цель по GPS, а далее идти по магнитному компасу.»

Взять на точку невозможно, стрелка направления постоянно крутится чуть ли не на 360 град.

навигатор сразу поймет куда он движется (если несут «головой» вперед)

Можете ворчать на меня, ребята, но с такими познаниями в принципах работы системы вообще и навигации с её помощью в частности, лучше воздерживаться от советов и комментариев.

Наверное я должен написать «Без обид». Но не напишу. Можете обижаться, но бодро распечатывать гугльмапы, и при этом пороть такую чушь касаемо практики.. . Обижайтесь на здоровье.

Но лучше — не спеша изучите предмет. Обижаться — оно всегда успеется. А навык работы с навигатором — оно ценнее обид.

6-8-2010 07:04 SK_38

Но лучше — не спеша изучите предмет. Обижаться — оно всегда успеется. А навык работы с навигатором — оно ценнее обид.

Просветите. Штатная инструкция у Гармина весьма скудна
6-8-2010 07:40 Димсон

А ткните, если не сложно, пальцем где вы ходили. Просто, вот не обижайтесь, но немного не правильно темку назвали. При чем тут выживание в полярной тундре? У вас просто получилась обычная прогулка по красивым местам, единственное что можно отнести к выживанию в вашем случае — это ходьба с неразумно тяжелым рюкзаком На один день и столько вещей. НАХРЕНА.
Что касается работы нафигатора я вот тут писал ПВД с ночевкой по полярной тундре — это косяк всех вист с магнитным компасом. Бороться с ним можно только постоянной калибровкой при включениивыключении прибора.

6-8-2010 08:40 SK_38
Координаты места ночевки (точка В)
N 66.121975 E 76.460724

Точка А — родник

Když už jsme u ptáků.
Сравните классическую карту (выше) и это спутниковое фото. Мне по фото ориентироваться проще. Может я привык?
На той фото, что я с собой таскаю, еще координатная сетка нанесена и «замечательные точки».

6-8-2010 09:47 беглец
SK_38. Хорошо. Можем попробовать.

В навигации участвуют навигатор, карта и компас, обычный магнитный, отдельный (тот, который в навигаторе — своеобразен и капризен, калибровать его всё равно надо с помощью обычного, потому выключите его к черту, так и батарея целее будет).

1. Нужно привести карту и навигатор к единой системе счисления координат. Иначе оптимума в определении своего местонахождения не достичь.

2. Настроить отображение информации на страницах навигатора. В приборе есть возможность определять число полей (окошек) и выводимую в них информацию.

3. Чуть потренироваться в самом процессе навигации.

4. По ходу выяснить полезные возможности прибора. А то у меня есть знакомые, которые считают, что кроме как рисовать красивую цветную карту и прикольную вертящуюся стрелочку курса навигатор ничего и не умеет (хотя данный пункт спорный немного — навигаторы у всех разные, у кого простенький с основными функциями, у кого навороченый с плеером ).

Так как тема вроде не об этом, то мне будет проще отвечать на вопросы, чем писать трактат.

И о «птичках». Карта или снимок — дело вкуса и привычки. Карта имеет свою информационную ценность, снимок свою. В идеале пользуются обоими сразу, так сказать.

А сетка.. . Если оцифровка сетки не согласована по системе с навигатором — то это лишь красивая сетка.

Вот вы какую сетку на фото нанесли? Она размечена численно?
Потому что координаты вы указываете в системе WGS84. А сетка, небось, прямоугольная километровая типа Пулково42. И на ней даже цифер таких нету. Ну и смысл?

В общем, если что интересно — спрашивайте. А я по мере возможностей отвечу.

6-8-2010 13:40 strateg

Кстати про гуглумепс. Пару недель назад, на Кольском полуострове, в середине похода, появилась связь сотовая, ну я смартфон включил и карту гугловскую подгрузил. Она с нафигатором завязана, что в моей нокии. Место то он определил, тока на снимке в этом месте здоровое пятно облаков оказалось, нифига не видать. Товарищи подсказали, что облаками всякие секретные объекты «закрашивают». Не уверен, что это так — гугл то не русский. Но факт в том, что нифига не видать было.

6-8-2010 14:21 RebelN

Гугл не русский и облака частенько бывают на тайлах. Такое небо и такие некоммерческие снимки (платные вероятно иные по качеству). По поводу гугла — снимки привязаны в проекции Меркатора и на серьезных сайтах (на гислабе том же) давно писалось, что точность привязки может иметь разброс до 100 метров. Меркатор — это Меркатор, а ВГС 84 — это несколько иное. Т.е. опять же как софт пересчитывает переход из ВГС в Меркатора или обратно. Это к тому, что не сильно обольщаться на гугл.

6-8-2010 14:31 беглец

Эти облака и прочие естественные дела, как я понял из собственного опыта — никакая не маскировка.
Это гугля снимок отдает как он есть — без обработки. Вот чего тама то ведро с орбиты отсняло в тот момент — вот то и смотрите.

Вы ж все наверняка видели детализированые снимки — он имеют другой общий оттенок (сероватый), никаких облаков и даже тени просматриваются.

К примеру, мои родные места год назад были именно такие — зеленые, с облаками и прочим похабством. А нынче в детализации аэропорта Борисполь — красиво и четко. Да.
И линия детализации четко по середине райцентра — отут детализация, а через улицу зеленый «рай».
Ирония какая.. .

В общем — ничего облаками не прячут.

6-8-2010 14:35 беглец

Oh!
Упоминание Борисполя — метафора. Просто район нашего крупнейшего в стране аэропорта у нас едва ли не первым стал светиться в гуглях детально.
Меня тогда это даже позабавило — стратегический по сути объект первым гугля отдала на всобщее рассмотрение.