Jak kopat velmi tvrdou zem?

Abyste mohli položit trubku, musíte ve své dači vykopat úzký příkop. No a hloubka rýhy by měla být někde minimálně 2 lopaty (nejlépe hlubší, ale myslím, že to prostě fyzicky nezvládnu Délka rýhy je 200 m. Budete muset kopat ručně lopatou). .
Kdo kdy musel něco takového kopat? A je možné si nějak usnadnit práci ve smyslu výroby nějakého přídavného zařízení na kopání?

Yuri-Electr

18.12.2010 ve 13:50:00

Pavel napsal: Kdo kdy musel něco takového kopat?

No, musel jsem kopat!

Pavel napsal: Je možné si nějak usnadnit práci ve smyslu výroby nějakého přídavného zařízení na kopání?

Není potřeba vymýšlet žádná zařízení. K tomu byla dávno vynalezena lopata. Pokud je půda zmrzlá, pak pomůže PÁDLO.

OlegM

18.12.2010 ve 14:19:37

Pavel napsal: Existuje způsob, jak si práci ulehčit?

Pomůže vám tádžický systém. Pokud vaše každodenní činnosti nezahrnují lopatu, budete trpět syndromem karpálního tunelu po dobu šesti měsíců po kopání na vlastní pěst. Velmi nepříjemná věc.

DED

18.12.2010 ve 14:55:01

Pavel napsal: A je možné si nějak usnadnit práci ve smyslu výroby nějakého přídavného zařízení na kopání?

Nechte pojízdný traktor jít dopředu a pak vy a lopatu. A tak několikrát, do požadované hloubky.

pavel

18.12.2010 ve 15:07:36

DED napsal: Nechte pojízdný traktor jít dopředu a pak vy a lopatu. A tak několikrát, do požadované hloubky.

Zajímavý nápad. Jediný problém je, že je tam trávník. Pro pojízdný traktor to bude asi trochu obtížné po drnu.

Profan27

18.12.2010 ve 15:23:05

Lidstvo kopalo zemi tak dlouho, že všechno, co se dalo vymyslet, už bylo dávno vynalezeno. A tyto vynálezy padnou, nebudete tomu věřit – na lopatu. No, na tvrdé půdy – krumpáč a páčidlo. Běda. Nic jiného pro ruční kopání mě nenapadá. Dále následují lopatová, vícelopatová, rotační a šneková rypadla.

Pokud je půda měkká, můžete zkusit práci s motykou – zaryjte se lopatou do požadované hloubky a pak motykou vysekejte úzkou mezeru a půdu naberte. Tímto způsobem zajistíte, že objem vykopané zeminy bude menší než při práci s lopatou. Toto dílo jsem jednou viděl, ale sám jsem to nezkoušel. Asi to chce zručnost. Ale máte 200 m, prvních 10 stačí na přizpůsobení.

pavel

18.12.2010 ve 15:25:42

Dám to do servisu. Kdo jiný mi může něco říct?

Profan27

18.12.2010 ve 15:31:01

Mimochodem, na jakou čerpanou látku je potrubí? Proč je umístěn tak malý?

pavel

18.12.2010 ve 15:55:43

Prof27 napsal: Mimochodem, na jakou čerpanou látku je potrubí?

Dopravit vodu z řeky do zahrady za účelem zalévání zahrady.

Prof27 napsal: Proč je umístěn tak malý?

Teoreticky by bylo žádoucí, abych kopal hlouběji a bylo by pro mě problematické kopat dvěma bajonety lopaty, nevím, jestli to zvládnu hlouběji. Teoreticky by bylo žádoucí mít o něco více než půl metru, 3 nebo ještě lépe 4 bajonety, ale nevím, jak reálné bude vykopat takový dvě stě metrů dlouhý okop jen ručně. . Prozatím jsem si dal za cíl vykopat 2 bajonety, pokud budu kopat a nerozpadnu se na náhradní díly, zkusím jít hlouběji.

pavel

18.12.2010 ve 16:10:48

Ano, zapomněl jsem říct. Naše půda je těžká hlinitá. Prvních 20-25 cm je plodná vrstva. A pak hned přijde hlína.

host

18.12.2010 ve 16:25:38

Pavel napsal: Kopat budete muset ručně lopatou.

pavel

18.12.2010 ve 16:31:57

Hubert napsal: V zimě.

Samozřejmě že ne, plánuji začít koncem jara, až půda úplně rozmrzne. A teď si připravuji vše potřebné a přemýšlím, jak si práci co nejvíce usnadnit.

odd103

18.12.2010 ve 16:37:25

Drn by měl být rozhodně odstraněn dobře nabroušenou bajonetovou lopatou. Ale vyzkoušejte samotný rýh s tímto zařízením – půlmetrový kus úhelník 50 (75), pokud ho najdete – tenkostěnný, dno se nařeže na klín cca 30 stupňů jsou dobře nabroušené. Celá tato věc je připevněna k rukojeti. K rukojeti můžete připevnit něco kolmo, abyste ji mohli stisknout nohou. Podobná myšlenka byla ve „Vědě a životě“ za SSSR. Párkrát jsem se o takovou kravinu pokoušel, ale moje objemy byly dlouhé 20-30 metrů. Posunutím kolmé tyče ji můžete nechat spočívat na okrajích příkopu – je snazší odstranit zeminu. Zkuste to – dělejte to půl hodiny a objem odstraněné půdy se výrazně sníží. Při délce vašeho příkopu nemusí být experiment zbytečný.

host

18.12.2010 ve 17:01:48

Pavel napsal: A teď si připravuji vše potřebné a přemýšlím, jak si práci co nejvíce usnadnit.

Nic zvláštního. Bajonetová lopata a ruce se zády. Ve třech průchodech – žádný problém za den nebo dva. Dva bajonety – 60 cm.

Někdy je půda na místě taková, že se zdá, že by z ní mohly být vyrobeny keramické nádoby. Jílovitá půda není nejlepší volbou pro zemědělství. Suchá hlína se stává tvrdou a hrudkovitou, a když je mokrá, je velmi lepkavá a obtížně se s ní pracuje. Někdy se práce zahradníka stává noční můrou! Hlavním doporučením v tomto případě je přidat do půdy písek. Výsledky toho však nejsou vždy jednoznačné. V tomto článku vysvětlím, proč není písek vždy tím nejlepším řešením pro zlepšení jílovité půdy, a nabídnu alternativy.

Výhody a nevýhody jílovité půdy

Jílovitá půda je půda složená z velmi jemných minerálních částic a malého množství organické hmoty. Jílové půdy jsou velmi lepkavé a za mokra připomínají plastelínu a lze je snadno svinout do koule, která si zachovává svůj tvar. Reakce takové půdy je nejčastěji alkalická.

Půda s více než 50 % jílových částic se nazývá těžká hlína. Hlína obsahuje 10 až 30 % jílových částic. Velmi jílovitá půda se na zahradě často chová stejně – lepí se na boty a zahradnické nářadí, tvoří velké hrudky, které není snadné rozbít, za sucha krustuje a praská.

Nejčastěji se na hlíně daří plevelům určitého druhu: pryskyřník plazivý, čekanka, podběl, pampeliška, jitrocel, bodlák. Často známkou toho, že oblast má jílovitou půdu, je to, že louže na ní po dešti velmi dlouho vysychají. Těžké jílovité půdě trvá na jaře „věčnost“, než vyschne, a otepluje se velmi pozdě, protože voda se ohřívá pomaleji než minerály.

Nicméně i jílovitá půda má některé pozitivní vlastnosti. Jíl je bohatší na živiny než některé jiné typy půdy a dobře drží hnojivo. Důvodem je skutečnost, že částice, které tvoří jílovou půdu, jsou záporně nabité, v důsledku čehož přitahují a drží kladně nabité částice (vápník, draslík a hořčík). Neobsahují však fosforečnany a fosforečnanová hnojiva je nutné aplikovat dodatečně.

Další výhodou jílových půd je, že dobře zadržují vodu, protože mezery mezi jílovými částicemi jsou velmi malé. Jílové půdy pojmou více vody než většina ostatních půdních typů, a přestože jen asi polovina z toho je pro rostliny dostupná, jílové a hlinité plodiny trpí suchem jen zřídka.

Někteří zahradníci se rozhodnou obejmout svou těžkou půdu a používat rostliny, které tolerují jílovité půdy. A takové rostliny existují zejména z trvalek Aquilegia, astra novoanglická, Echinacea purpurea, liatris a mnohé další snášejí lepkavé vlhké bahno jílovitých půd.

Zatímco některé stromy a keře mohou dobře růst v hlíně, většina letniček a trvalek a zeleniny nemá dostatečně silné kořeny, aby prorazily hustou hlínu. Většina cibulovin má tendenci v hlinitých půdách přes zimu hnít. Proto je stále vhodné zabývat se korekcí těžké hlinité půdy.

Je přidávání písku do jílovité půdy účinné?

Hlína je tak hustá a těžká, že v ní voda a vzduch cirkulují jen velmi obtížně, protože se skládá z velmi malých částic. Tvar jílových částic je plochý nebo lamelový a dobře se překrývají. Částice jílové půdy jsou nejmenší částice půdy a písek je největší částice. Vzhledem k tomuto rozdílu existuje mezi zahradníky názor, že písek může zlepšit odvodnění, protože písek – velká částice – podporuje dobré odvodnění, zlepšuje strukturu jílu, a proto jejich míchání bude jako dobře odvodněná půda.

Oblasti s těžkou hlínou se těžko kopají, takže zahradníci mají tendenci ji kypřít. Písek se naproti tomu velmi snadno vykopává a zdálo by se moudré jej přidávat, aby se zlepšila struktura jílu a vytvořila se kyprovější půda. Neumožnila by přítomnost velkých částic písku smíchaných s menšími částicemi jílu vodu a vzduch volně cirkulovat v půdě? Logicky je toto tvrzení pravdivé, ale půda tak docela nefunguje.

Pokud přidáte písek do hlíny, pak se částice jílu začnou shromažďovat kolem částic písku a vytvoří směs, která se stane tvrdou skálou, spíše jako beton než zahradní půda. Mimochodem, v některých regionech se podobná směs používá pro výrobu stavebních bloků (asi 70% písku a 30% jílu).

A zatímco někteří zahrádkáři tvrdí, že písek obaluje shluky hlíny a brání jim v opětovném spojení, což umožňuje, aby se do půdy dostalo více vzduchu a vody, je důležité vypočítat správné množství písku, což je velmi obtížné provést okem. Druhou důležitou podmínkou je, že po přidání písku svou půdu co nejméně narušíte, tedy na podzim a na jaře půdu neokopávejte. Také zkušení zahradníci upozorňují, že by to měl být hrubý stavební písek, a ne hladký písek na dětská hřiště.

Je zajímavé, že pokud je jemnější půda na velmi hrubém písku nebo dokonce štěrku, nadložní půda se velmi namočí (dvakrát nebo třikrát tolik než obvykle), než se voda dostane přes hrubou vrstvu. Podobný princip se často používá při tvorbě golfových hřišť. Pod písčitou půdu se umístí vrstva štěrku, aby se voda zachytila ​​v ornici a stékala ke kořenům krátké trávy na poli, než aby odtékala. Ale dělat to na zahradním pozemku je nebezpečné, protože můžete vytvořit velmi podmáčenou půdu. V tomto ohledu není vhodné přidávat písek do výsadbové jámy například při sázení cibulovin a může být kontraproduktivní.

Při správném použití písek pomůže uvolnit jílovitou půdu, což usnadní kopání, a dokonce umožní, aby se do půdy dostalo více vzduchu. Skutečně kvalitní půdu však nezvládne a její strukturu výrazně nezlepší. Lehké hlíny jsou pro rostliny vynikající, protože obsahují velké množství organické hmoty, která je založena na písku a jílu. To znamená, že bez velkého množství organického materiálu nelze z těžké hlíny získat ideální půdu.

Jak skutečně zlepšit hlinitou půdu?

Mnohem praktičtější je využít organickou hmotu ke komplexnímu zlepšení jílovité půdy. K tomuto účelu nejlépe funguje kompost, ale organická hmota může pocházet i z jiných zdrojů, jako je mulč na dřevo, kompostovaný hnůj, drcené listí nebo sláma atd. Takové přísady zvýší aktivitu mikroorganismů a teprve poté se skutečně zlepší struktura půdy.

Doporučuje se vylepšit celou plochu plodiny najednou, spíše než se snažit samostatně připravovat půdu v ​​jamkách pro výsadbu podle potřeby. Pokud vykopete výsadbovou jámu v hlinité půdě a naplníte ji úrodnou půdou, rostlina bude chvíli pohodlná. Ale nakonec začnou růst kořeny, které se zastaví, když dosáhnou hliněných stěn výsadbové jámy. V důsledku toho skončíte s rostlinou s kroucenými kořeny, která není tak velká a zdravá, jak by mohla být.

Nejlepším řešením je přidat do půdy velké množství organické hmoty: 5, 10 nebo 15 cm nebo více. Obvykle se doporučuje smíchat organickou hmotu s horními vrstvami půdy kopáním nebo kypřením. Ale to není nutné, ale stačí nanést organickou hmotu na povrch půdy jako mulč, protože humus vzniklý rozkladem přirozeně proniká do půdy. Humus, který je výsledkem rozkladu, způsobuje shlukování jílových částic a ponechává prostor pro cirkulaci vzduchu a vody, což činí půdu lehčí a snáze se ryje. Nejprve se rostliny pěstují pouze v této nové ornici.

Postupem času, s vrstvou dobré půdy na vrchu hlíny, budete mít prostředí připomínající nejlepší zemědělskou půdu, protože jíl je vynikající půda pro zadržování vlhkosti a minerálů, které je podle potřeby dodává rostlinám nahoře.

Organické látky v půdě slouží také jako potrava žížalám, hmyzu, bakteriím a plísním a přeměňují je na půdní živiny a humus. Prostřednictvím tohoto procesu rozkladu se materiály stávají dostupnými jako potrava pro rostliny. Žížaly jsou zvláště užitečné pro vytváření porézní a dobře odvodněné půdy.

V některých částech zahrady se kromě mulčování humusem uchýlí k používání zeleného hnojení. To znamená, že se vysévají půdokultivační jednoleté krycí plodiny, které v zimě odumírají, nebo je lze posekat a zapustit do půdy. Pomalu kypří utuženou půdu, zabraňují erozi, přitahují hmyz a užitečné mikroorganismy, obnovují mykorhizní společenstva atd. Zelené hnojení doporučené pro hlinité půdy: oves, žito, facélie, hořčice.

Přečtěte si více na toto téma:

• Zahrada a zeleninová zahrada 2886
• Péče o zahradu 929
• Ekologické zemědělství 233