Jak se chová auto se zaneseným katalyzátorem?

Pokud vůz používáte delší dobu, mohou nastat problémy s provozem systému, který snižuje toxicitu výfukových plynů. První známky ucpaného katalyzátoru se obvykle objeví po ujetí více než 150–200 tisíc km. V některých případech k této situaci dochází z různých důvodů dříve – od továrních závad až po porušení provozního řádu spalovacího motoru.

Současně jsou příznaky poruchy popsané jednotky často podobné nesprávné činnosti jiných systémů pohonné jednotky automobilu. Nabízí se otázka, jak přesně určit, zda je katalyzátor zanesený a co dělat, pokud je tato závada přesně určena.

Příčiny

Důvodem poklesu výkonu spalovacího motoru mohou být problémy s ventilací válců, která je výrazně oslabena. Pohonná jednotka nedokáže „zachytit“ požadovaný objem vzduchu, protože se zvyšuje protitlak. To znamená, že část výfukových plynů zůstává ve válcích a neumožňuje směsi paliva a vzduchu zcela zaplnit spalovací komoru. Navíc hrozí, že v důsledku toho klesne výkon (trakce) a zhorší se dynamika. Je nesmírně důležité rozpoznat dopad zaneseného katalyzátoru.

Mezi hlavní důvody tohoto problému patří následující:

1. Katalyzátor se ucpe v důsledku toho, že se objevují poruchy ve výfukovém systému a motoru samotném. K tomu dochází v důsledku zvýšení množství oleje ve výfuku, například když motor „žere“ olej, ale majitel vozu s řešením tohoto problému nijak nespěchá, protože neví jistě, zda ucpaný katalyzátor ovlivňuje olej spotřeba.
2. Katalyzátor se ucpává kvůli tomu, že má poměrně malé propustné články. K jejich ucpání stačí krátká doba – kvůli vysoké teplotě může i pár kapek ulpět příliš a již narušovat chod jednotky.
3. Nízká kvalita paliva často způsobuje ucpání katalyzátoru. V tomto případě palivo, které neshořelo ve válcích, začne hořet ve výfukovém potrubí, což vede k přehřátí nebo roztavení.
4. Nekvalitní povrch vozovky je také náročný na katalyzátor. Jeho vnitřnosti mohou selhat v důsledku jakéhokoli mechanického nárazu, „setkání“ se zpomalovačem, obrubníkem, hrbolem nebo hrbolem. Když je jeden z plástů poškozen, jeho částice ucpávají ostatní plástve.

Důkaz

Zde je pět hlavních příznaků ucpání.

Příznak č. 1: Vyskytly se problémy se startováním vozu

Zanesený katalyzátor může znesnadnit startování vašeho vozidla. V autě zachycuje výfukové plyny, které kvůli jejich vysokému tlaku způsobí zastavení motoru.

Příznak č. 2: Špatná spotřeba paliva

Všimli jste si, že váš benzínový kilometr není tak dobrý, jako býval? Pokud je tomu tak a problém byl objeven náhle, může to být další příznak vadného katalyzátoru. Čím méně kyslíku spalovací motor dostane, tím hůře bude pracovat. Čím více musí pracovat, tím více paliva spotřebuje.

Příznak č. 3: Zkontrolujte, zda kontrolka motoru neustále svítí

Pokud je vůz modelového roku 96 nebo mladší, je vysoká pravděpodobnost, že je vybaveno vestavěným diagnostickým systémem, který neustále automaticky kontroluje katalyzátor. Kontrolku motoru lze aktivovat snímači poměru vzduch-palivo, které určí, zda výfuk nechrlí příliš mnoho znečištění.

Někdy jednotka selže, protože selže jiná součást vozidla, například zapalovací svíčka. Proto se vyplatí je vyměnit, pokud je to opravdu nutné.

Příznak č. 4: Test emisí se nezdařil

Vzhledem k tomu, že katalyzátor je součástí výfukového systému automobilu, bylo by logické předpokládat, že neúspěšný test emisí bude známkou potíží.

Příznak č. 5: Nedostatečná akcelerace

A konečně, pokud auto správně nezrychluje, když sešlápnete plynový pedál, může to být další známka zaneseného katalyzátoru. Snížený výkon nebo účinnost motoru je jasnou známkou problémů s motorem.

Vlastní kontrola

Funkčnost jednotky je snadné zkontrolovat na jakékoli čerpací stanici, ale to vůbec nevylučuje možnost zjistit stav zařízení sami.

Vizuální kontrola

Vůz můžete umístit na inspekční jámu nebo nadjezd a zkontrolovat neporušenost všech prvků výfukového systému. Pokud je zjištěna porucha, můžeme předpokládat, že buňky jsou poškozené. Pokud vše vypadá dobře:

• nastartujte auto a zjistěte, zda z katalyzátoru unikají výfukové plyny;
• Položte dlaň na výfukové potrubí. Pokud je v pořádku, cítíte tlak. Pokud je katalyzátor ucpaný, nebude velký odpor.

Chcete-li zkontrolovat, zda není ucpané externě nedeformované zařízení, bude nutné jej odstranit, což je poměrně náročná práce. Neexistuje žádný univerzální algoritmus demontáže, protože katalyzátor je v každém voze instalován jinak. Přilepení může být také vážným problémem, když lze upevňovací prvek odstranit pouze pomocí řezného kotouče.

Vyjmutý katalyzátor lze vrátit do funkčního stavu důkladným čištěním, ale není to možné u všech modelů automobilů.

Zkouška zpětného tlaku

Toto je nejdostupnější metoda vlastního testování bez odpojení zařízení. Jeho podstata spočívá v měření a porovnávání tlaku plynu s indikátory, které jsou pro nový agregát charakteristické. K tomu se budete muset vyzbrojit tlakoměrem a vyrobit si k němu adaptér.

V tomto případě musí být vůz v jámě nebo nadjezdu. Poté musíte odpojit lambda sondu a na její místo našroubovat manometr. To nelze snadno provést, takže budete muset použít domácí adaptér. Můžete například použít kus gumové hadice. Hlavní věc je, že manometr je připojen k systému hermeticky.

Je nutné nastartovat spalovací motor na 10-20 sekund a nastavit jeho otáčky na 3000. V této době řidič sám nebo jeho asistent zaznamenává údaje na tlakoměru. Poté je musíte porovnat s následujícími parametry:

• 0,3 – se zařízením nejsou žádné problémy;
• 0,35 je také norma, ale za předpokladu, že motor je nedokončený;
• 0,5 nebo více – katalyzátor je ucpaný.

Výše uvedené údaje jsou orientační a průměrné. Pro správnou diagnostiku je vhodné najít indikátory přímo pro váš model auta.

Tester motoru

Jedná se o zařízení, které se používá pro záznam výkonu různých systémů vozidla. Snímač zařízení je instalován místo zapalovací svíčky a jeho hodnoty se zobrazují na obrazovce osciloskopu. V tomto případě musíte být specialistou, abyste mohli vyvodit závěr a rozhodnout se na základě získaných údajů.

Na kontrolních stanovištích je povinně pravidelně prováděna kontrola kvality výfukových plynů. Pokud se prokáže nadměrný obsah škodlivých látek, pak je důvod podstoupit stejný test v certifikovaném autoservisu, kde pracují specialisté.

Dá se jezdit se zaneseným katalyzátorem?

Katalyzátor zanesený odpadem nelze obnovit ani opravit, nezbývá tedy než jej zlikvidovat. Následně můžete jezdit načerno i bez něj, ale je důležité pamatovat na své zdraví, zdraví svých dětí a také na přírodu. Také se nevyplatí nechat vše tak, jak je – následky provozu automobilu s vážnou poruchou výfukového systému mohou být extrémně vážné.

Při dlouhodobém používání auta se zaneseným katalyzátorem spalovací motor v určitou chvíli prostě nenastartuje nebo se dokonce zastaví přímo na silnici.

Největší poškození motoru je způsobeno zničením náplně. Vzniklé pevné částice se snadno dostanou do válce mezi jeho vnitřní povrch a pohyblivou část – píst. Z tohoto důvodu se na zrcadle tvoří škrábance, které lze odstranit pouze pomocí generální oprava broušení s následným honováním.

Co dělat, když je katalyzátor ucpaný?

Ignorování takové poruchy je plné velkých problémů. Nabízí se rozumná otázka – co dělat, když je katalyzátor ucpaný a toto bylo stanoveno naprosto přesně? Existuje několik možných způsobů, jak z této situace ven:

1. Pokus o vyčištění výplně od karbonových usazenin a pevných částic. Toho lze dosáhnout různými způsoby. Pravda, účinnost těchto metod je velmi sporná. Mohou být použity pouze v počáteční fázi procesu, kdy ještě nejsou žádné známky problémů s katalyzátorem a nikdo nepřemýšlí o možné poruše.
2. Vyjmutí náplně z těla a instalace pojistky plamene, stejně jako emulátory místo senzorů zbytkového kyslíku. V tomto případě bude možné navždy zapomenout na poruchy katalyzátoru, ale takový zásah do konstrukce výfukového systému lze snadno zjistit pomocí analyzátoru plynu a majitel vozu bude čelit pokutě za znečištění životního prostředí.
3. Výměna katalyzátoru za nový. Toto je nejdražší možnost – nákup a instalace takové jednotky bude stát od 9 do 17 tisíc rublů, v závislosti na značce automobilu.

Existují takzvané sportovní katalyzátory, které podle odborníků i majitelů aut zajišťují nárůst výkonu až o 10 %. Aktivní prvky použité jako plnivo umožňují splnit poměrně vážné požadavky norem Euro-4 a dokonce Euro-5.

Pokud majitel vozu sleduje výkon výfukového systému, emise a spalování, bude schopen výrazně snížit riziko problémů. Pokud navíc dodržíte stanovený plán údržby vozidla, můžete prodloužit životnost katalyzátoru před výměnou o 10 let nebo i více.

Nejlepší je také neignorovat kontrolku kontroly motoru. Nezapomeňte, že problémy s katalyzátorem patří mezi deset nejčastějších příčin, které způsobují obecné poruchy vozu. To může znamenat, že je vzduchový nebo palivový filtr ucpaný. Pokud jej nevyměníte včas, je vysoká pravděpodobnost, že budete muset koupit a nainstalovat nový katalyzátor. To bude stát poměrně velkou částku.

Závěr

Vadný katalyzátor je nepříjemná nepříjemnost, která brání autu zrychlit a je jednou z příčin potíží se startováním spalovacího motoru. Dlouhodobý provoz stroje s vadnou jednotkou způsobuje značné škody na životním prostředí a může vést k poruše částí skupiny válec-píst. Tomuto problému se lze vyhnout pouze včasnými opravami a kompetentní pravidelnou údržbou během provozu.

Je téměř nemožné obnovit katalyzátor, který již selhal. Současně můžete zachovat jeho zdroje, pokud používáte pouze vysoce kvalitní palivo a plně dodržujete požadavky návodu k použití.

Мы уже рассказывали о том, как удалять катализатор и какими могут быть последствия этой операции. Но до сих пор не пытались ответить на самый очевидный вопрос: а как понять, что катализатор пора удалить? Или даже так: как понять, что удалять его уже слишком поздно или ещё слишком рано? Давайте возьмём машину из группы риска и поедем в сервис разбираться с этим вопросом.

Jaký to má smysl?

О том, надо или нет удалять катализатор вообще, сказано уже очень много, поэтому буду краток: если катализатор исправен, его однозначно трогать не надо. Удалять исправную деталь смысла нет никакого. После удаления катализатора неизбежно изменится звук работы мотора, может появиться неприятный кастрюльный звон от пустого выпуска, практически неизбежно усилится запах выхлопа. Конечно, вместо разрушенного катализатора можно поставить универсальный, который заметно исправит ситуацию, но скажем честно: даже такой катализатор хорошего качества (с напылением из драгметаллов, а не «пустышка») стоит приличную сумму, так что многим он просто не по карману. Ну а кроме того, после удаления придётся вдобавок либо перепрошить машину под нормы Евро-2, чтобы отключить второй (или нижний) датчик кислорода, который на машинах, соответствующих Евро-3 и выше, контролирует работу этого самого катализатора, либо поставить «обманку», что заметно хуже. И весь этот комплекс работ, выполненных грамотно (это важное условие!) тоже не так дёшев, как кажется. Поэтому повторяю: если проблем с катализатором нет, трогать его не надо.

Другое дело, если он своё отработал. Вот тут проблемы неизбежны, и они будут заметно серьёзнее, чем хлопоты, связанные с его удалением или заменой. Полбеды, если катализатор металлический: он в худшем случае оплавится и увеличит давление на выпуске. Ну и, скорее всего, зажжёт Check Engine, сообщив тем самым, что, мол, всё, приехали – я больше на работаю (об этом блоку управления сообщит та самая вторая «лямбда»). А вот если катализатор керамический, то его пыль и даже мелкие обломки могут попасть в цилиндры. Да, я знаю, что существуют люди, не верящие в перекрытие фаз газораспределения, системы их изменения, существование трёхцилиндровых моторов и прочих явлений, которые объясняют, каким образом крошка из выпуска может попасть обратно в цилиндр из выпускного коллектора. Спорить не буду: за меня это отлично делают задиры. А вот что бесспорно, так это то, что частички разрушенного керамического катализатора убивают мотор очень быстро, особенно если никаких ошибок по эффективности работы катализатора нет, а он внезапно лопается в катколлекторе в 15-20 сантиметрах от головки блока.

Исходя из вышесказанного, сделаем вывод: очень важно поймать тот момент, когда катализатор только начинает умирать, и удалить его именно в это время. Пока он целый – пусть работает. А когда он уже практически развалился и вовсю «пылит» в цилиндры, поздно пить уже не только боржоми, но и крепкие напитки в древнерусской тоске: скорее всего, придётся гильзовать мотор. А это уже точно в несколько раз дороже, чем удалить катализатор. А иногда и вовсе невозможно или нецелесообразно с экономической точки зрения.

Осталось понять: как этот момент поймать? Есть два способа. И как обычно, один из них – неплохой, но не лучший, а второй – как раз лучший.

Про синусоиду

Первый способ кажется более простым. Достаточно взять сканер, подключить его к OBD2 и в режиме реального времени посмотреть на сигналы с первого и второго кислородных датчиков. Обычно с узкополосных датчиков они похожи на синусоиду (или на след пьяной гусеницы – для тех, кто плохо учил алгебру). Амплитуды синусоид должны быть разными. В идеале график со второго датчика должен иметь амплитуду приблизительно в два раза меньше, чем с первого. Это очень приблизительно, потому что надо ещё будет внимательно смотреть заводское описание и изучать параметры графиков, которые в зависимости от производителя машины могут иметь существенные отличия. Даже если на машине первый датчик широкополосный (более современный и с сигналом, не похожим на синусоиду), задние «лямбды» обычно всё равно узкополосные. Косвенно по амплитуде их сигнала хороший диагност (которых намного меньше, чем самопровозглашённых спецов с ELM 327) сможет оценить состояние катализатора достаточно точно. Вроде бы всё очевидно, но на самом деле нет.

Во-первых, нет возможности оценить физическое состояние катализатора. Может быть, он уже крошится, но ещё работает (если слой напыления ещё в более-менее приличном состоянии)? А ведь намного важнее понять именно это: не «пылит» ли он в цилиндры. Компьютерная диагностика на этот вопрос ответить однозначно не может.

Во-вторых, тут могут быть погрешности. Например, синусоида может иметь иметь искажённый вид из-за некачественного бензина или недостатков в работе системы зажигания или смесеобразования. И тогда есть шанс вырезать хороший катализатор вместо того, чтобы, например, заменить умирающие свечи или катушки зажигания.

Ну и в-третьих, надо найти хорошего диагноста, а их уже впору заносить в Красную книгу. На лепет плохого в этом вопросе полагаться нельзя, потому что в этом способе всё зависит от грамотности специалиста.

Таким образом, этот способ нельзя назвать абсолютно точным. При соблюдении некоторых важных условий он по-своему хорош и имеет право на существование, но я всё-таки советую пойти другим путём.

Všechno vidící oko

Другой путь – это использование эндоскопа. Он предполагает работу руками и более трудозатратен, но даст намного более достоверную информацию. Расскажем, как пройтись этим путём правильно и не сбиться с него в непаханое поле проблем.

К счастью, доступ к катализатору обеспечить можно. Но для этого придётся снять первый лямбда-зонд, чтобы в отверстие просунуть камеру эндоскопа. Машина, само собой, должна остыть (коллектор греется сильно, можно и обжечься, и испортить эндоскоп). И вот тут, сразу на первом этапе, может возникнуть маленькая загвоздка: к датчику подходит провод, а сам он стоит в глубине выпускного коллектора. Так что рожковым ключом его не открутить, а головку не накинуть – не даст провод. Тут пригодится головка с прорезью, так что к этому надо быть готовым.

Допустим, такая головка есть. Тогда ещё один сюрприз: у одной из десяти машин (в среднем) при попытке выкрутить кислородник он ломается. А что поделать: керамика, металл, высокие температуры. Напомню, что именно этот датчик помогает ЭБУ обеспечить топливную коррекцию, и без него мотор будет работать в аварийном режиме. Причём, может быть, работать он будет недолго, потому что обломки керамики датчика – это не сильно лучше обломков керамики катализатора. Если датчик сломается, придётся снимать выпускной коллектор и удалять всё, что туда провалилось. Так что если услышали громкий щелчок во время откручивания лямбда-зонда, то это повод взгрустнуть. Если датчик открутился, можно брать в руки эндоскоп и приниматься за изучение катализатора.

Очень важно правильно оценить его состояние. Но сделать это несложно: если визуально кажется, что есть повреждения сот – всё, его надо удалить. Затягивать с этим просто опасно. И только если он будет выглядеть идеально ровным и новым, тогда его лучше оставить.

В нашем случае, к сожалению, катализатор уже хорошо сыплется. Возникает вопрос: что сделать после его удаления? Идеальное решение – поставить новый оригинальный выпускной тракт (кроме корейского оригинала) либо дорогой и качественный спортивный катализатор из действительно жаростойкого металла с действительно качественным напылением (который стоит от 500 долларов). А можно пойти некоторыми компромиссными путями. Например, ничего не ставить или поставить пламегаситель либо универсальный катализатор. Первое понравится не всем: машина, вполне вероятно, будет бубнить и вонять. Универсальный катализатор – вариант неплохой (тем паче что такие катализаторы металлические и пылить не могут по определению), но с экономической точки зрения даже средненький универсальный катализатор ни разу не радует стоимостью и даже иногда вызывает тоску. Поэтому выберем наиболее доступный, хотя и не идеальный вариант – замену катализатора на пламегаситель.